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Einführung in die Fotografie: Die universelle Sprache
Diese Einführung in die Fotografie richtet sich an Anfänger und enthält einige Tipps und Vorschläge, um Ihre Fähigkeiten so weit wie möglich zu verbessern. Das Schreiben einer Einführung in die Fotografie ist jedoch wie das Schreiben einer Einführung in Wörter; So erstaunlich und wichtig es auch ist, die Fotografie kann nahezu unbegrenzt komplex sein. Was unterscheidet inspirierende Fotos von gewöhnlichen und wie können Sie die Qualität Ihrer eigenen Arbeit verbessern? Dieser Artikel bildet die Grundlage für die Beantwortung dieser und weiterer Fragen.
Was ist Fotografie?
Fotografie ist die Kunst, Licht mit einer Kamera einzufangen, normalerweise über einen digitalen Sensor oder Film, um ein Bild zu erstellen. Mit der richtigen Kameraausrüstung können Sie sogar Wellenlängen von Licht fotografieren, die für das menschliche Auge unsichtbar sind, einschließlich UV, Infrarot und Radio.
Das erste permanente Foto wurde 1826 (einige Quellen sagen 1827) von Joseph Nicéphore Niépce in Frankreich aufgenommen. Es zeigt das Dach eines von der Sonne beleuchteten Gebäudes. Sie können es unten reproduziert sehen:
„Blick aus dem Fenster bei Le Gras“ von Joseph Nicéphore Niépce
Wir haben seitdem einen langen Weg zurückgelegt.
Bild von der NASA (gemeinfrei)
Der Zweck dieses Artikels ist es, die vergangenen und gegenwärtigen Welten der Fotografie vorzustellen. Dort finden Sie auch einige wichtige Tipps, mit denen Sie unterwegs bessere Fotos machen können.
Eine kurze Geschichte der Fotografie und der Menschen, die sie zum Erfolg geführt haben
Die Farbfotografie wurde mit der Veröffentlichung von Eastman Kodaks „Kodachrome“ -Film in den 1930er Jahren populär und zugänglich. Zuvor waren fast alle Fotos einfarbig – obwohl eine Handvoll Fotografen, die zwischen Chemikern und Alchemisten lagen, seit Jahrzehnten spezielle Techniken zur Aufnahme von Farbbildern verwendeten. Hier finden Sie einige faszinierende Galerien mit Fotos aus dem 19. oder frühen 20. Jahrhundert, die in Farbe aufgenommen wurden. Es lohnt sich, sie zu erkunden, wenn Sie sie noch nicht gesehen haben.
Diese Wissenschaftler-Magier, die ersten Farbfotografen, sind kaum allein darin, die Grenzen einer der neuesten Kunstformen der Welt zu überschreiten. Die Geschichte der Fotografie war schon immer eine Geschichte von Menschen – Künstlern und Erfindern, die das Feld in die Moderne lenkten.
Im Folgenden finden Sie eine kurze Einführung in einige der wichtigsten Namen der Fotografie. Ihre Entdeckungen, Kreationen, Ideen und Fotografien prägen bis heute unsere eigenen Bilder, ob subtil oder nicht. Obwohl dies nur eine kurze Vogelperspektive ist, sollten Sie diese Personen kennen, bevor Sie sich auf die technische Seite der Fotografie begeben:
- Erfindung: Das erste permanente Foto („Blick aus dem Fenster von Le Gras“, siehe oben)
- Wo: Frankreich, 1826
- Auswirkung: Kameras gab es schon seit Jahrhunderten, aber sie hatten einen großen Fehler: Sie konnten kein Foto mit ihnen aufnehmen! Sie projizierten einfach Licht auf eine separate Oberfläche – eine, mit der Künstler realistische Gemälde schufen, aber nicht ausschließlich Fotografien. Niépce löste dieses Problem, indem eine Zinnplatte im Wesentlichen mit Asphalt beschichtet wurde, der bei Lichteinwirkung härter wurde. Durch Waschen der Platte mit Lavendelöl konnte er die ausgehärtete Substanz dauerhaft auf der Platte fixieren.
- Zitat: „Die Entdeckung, die ich gemacht habe und die ich Heliographie nenne , besteht darin, die in der Camera Obscura empfangenen Bilder durch Lichteinwirkung mit Abstufungen der Farbtöne von Schwarz nach Weiß spontan zu reproduzieren.“ Mic Drop.
- Erfindung: Der Daguerreotyp (erstes kommerzielles Fotomaterial)
- Wo: Frankreich, 1839
- Auswirkung: Daguerreotypien sind Bilder, die direkt auf einem stark polierten Blech aus versilbertem Kupfer befestigt sind. Diese Erfindung hat die Fotografie wirklich zur praktischen Realität gemacht – obwohl sie zu diesem Zeitpunkt für viele Menschen nur eine teure Kuriosität war. Wenn Sie Daguerreotypien noch nie persönlich gesehen haben, werden Sie überrascht sein, wie scharf sie sind.
- Zitat: „Ich habe das Licht ergriffen. Ich habe seinen Flug festgenommen. “
Ein Daguerreotypie von Louis Daguerre. Heute ist dies als Daguerreozeption bekannt
- Genre: Porträt und Dokumentation
- Wo: USA, Ende des 19. Jahrhunderts bis Mitte des 20. Jahrhunderts
- Wirkung: Alfred Stieglitz war Fotograf, aber vor allem war er eines der ersten einflussreichen Mitglieder der Kunstszene, das die Fotografie als kreatives Medium ernst nahm. Er glaubte, dass Fotografien die Vision des Künstlers genauso gut ausdrücken könnten wie Gemälde oder Musik – mit anderen Worten, dass Fotografen Künstler sein könnten. Die heutige Wahrnehmung der Fotografie als Kunstform hat Stieglitz viel zu verdanken.
- Zitat: „In der Fotografie gibt es eine Realität, die so subtil ist, dass sie realer wird als die Realität.“
- Genre: Porträtfotografie
- Wo: USA, 1930er Jahre
- Wirkung: Eine der bekanntesten Dokumentarfotografen aller Zeiten und die Fotografin hinter einem der einflussreichsten Bilder aller Zeiten (siehe unten) ist Dorothea Lange. Wenn Sie jemals Fotos von der Weltwirtschaftskrise gesehen haben, haben Sie höchstwahrscheinlich einige ihrer Arbeiten gesehen. Ihre Fotos prägten das Gebiet der Dokumentarfotografie und zeigten das Machtpotential der Kamera mehr als fast jeder andere in der Geschichte.
- Zitat: „Die Kamera ist ein Instrument, mit dem Menschen lernen, wie man ohne Kamera sieht.“
„Migrant Mother“, Dorothea Langes berühmtestes Foto
- Genre: Landschaftsfotografie
- Wo: Vereinigte Staaten
- Wann: 1920er bis 1960er Jahre (für die meisten seiner Arbeiten)
- Wirkung: Ansel Adams ist vielleicht der berühmteste Fotograf in der Geschichte, was bemerkenswert ist, weil er hauptsächlich Landschaften und Naturszenen fotografierte. (In der Regel haben berühmte Fotografen stattdessen eher Menschen fotografiert.) Ansel Adams leitete eine Ära des Realismus in der Landschaftsfotografie ein und war ein früher Verfechter der Umweltschutz- und Naturschutzbewegungen in den USA.
- Zitat: „Es gibt nichts Schlimmeres als ein scharfes Bild eines unscharfen Konzepts.“
„Die Tetons und der Snake River“ von Ansel Adams. Public Domain
Welche Kamera benötigen Sie zum Fotografieren?
Apple wurde 2018 zum ersten Billionen-Dollar-Unternehmen der Welt, vor allem aufgrund des iPhone – und dessen, was es ersetzte.
Wecker. Taschenlampen. Taschenrechner. Mp3-Player. Festnetztelefone. GPSs. Audiorecorder.
Kameras .
Viele Menschen glauben heute, dass ihr Handy für die meisten Fotos gut genug ist und sie keine separate Kamera kaufen müssen. Und weisst du was? Sie sind nicht falsch. Für die meisten Leute da draußen ist eine dedizierte Kamera übertrieben.
Telefone sind für die Bedürfnisse der meisten Menschen besser als dedizierte Kameras. Sie sind schneller und einfacher zu bedienen, ganz zu schweigen von ihrer nahtlosen Integration in soziale Medien. Es ist nur dann sinnvoll, eine dedizierte Kamera zu erwerben, wenn Ihr Telefon nicht für die gewünschten Fotos geeignet ist (z. B. zum Fotografieren von Sportarten oder Umgebungen mit schlechten Lichtverhältnissen) oder wenn Sie sich speziell für Fotografie als Hobby interessieren.
Dieser Rat mag von einem Fotografen verrückt klingen, aber er ist wahr. Wenn Sie überhaupt eine Kamera haben , insbesondere eine Handykamera, haben Sie das, was Sie brauchen, um großartige Fotos zu machen. Und wenn Sie eine fortschrittlichere Kamera wie eine DSLR oder eine spiegellose Kamera haben, was gibt es noch zu sagen? Dies ist der Leitfaden für Sie – es ist Zeit, Fotografie zu lernen.
Welche anderen Kameraausrüstungen und Zubehörteile benötigen Sie zu diesem Zeitpunkt?
Kamera . Wenn Sie eine spezielle Kamera (anstelle eines Telefons) kaufen, wählen Sie eine mit Wechselobjektiven aus, damit Sie verschiedene Arten von Fotografie einfacher ausprobieren können. Lesen Sie Rezensionen, aber seien Sie nicht besessen davon, denn alles, was heute verfügbar ist, ist ziemlich gleich gut wie die Konkurrenz. Finde ein gutes Angebot und mach weiter.
Objektive . Hier zählt es. Beginnen Sie für die tägliche Fotografie mit einem Standard-Zoomobjektiv wie 24-70 mm oder 18-55 mm. Wählen Sie für die Porträtfotografie ein erstklassiges Objektiv (eines, das nicht zoomt) mit 35 mm, 50 mm oder 85 mm. Verwenden Sie für den Sport ein Teleobjektiv. Besorgen Sie sich für die Makrofotografie ein spezielles Makroobjektiv. Und so weiter. Objektive sind wichtiger als jedes andere Gerät, da sie bestimmen, welche Fotos Sie überhaupt aufnehmen können.
Nachbearbeitungssoftware . Auf die eine oder andere Weise müssen Sie Ihre Fotos bearbeiten. Es ist in Ordnung, mit Software zu beginnen, die sich bereits auf Ihrem Computer befindet, oder mit Software, die mit Ihrer Kamera geliefert wird. Aber auf lange Sicht wird ein spezielles Programm einen besseren Job machen. Adobe verkauft Lightroom und Photoshop als Bundle für 10 US-Dollar pro Monat. Wenn Sie möchten, können Sie auch eigenständige Software von einem anderen Unternehmen kaufen. Es gibt unzählige Möglichkeiten. Was auch immer Sie auswählen, bleiben Sie eine Weile dabei, und Sie werden es ganz gut lernen.
Alles andere ist optional, kann aber sehr hilfreich sein:
- Ein Stativ. Der beste Freund eines Landschaftsfotografen. Lesen Sie unseren umfassenden Stativartikel .
- Taschen. Holen Sie sich eine Umhängetasche für die Straßenfotografie, eine Rolltasche für die Studiofotografie, einen technischen Wanderrucksack für die Landschaftsfotografie und so weiter.
- Speicherkarten. Wählen Sie zum Starten etwas im Bereich von 32 bis 64 GB. Holen Sie sich eine schnelle Karte (gemessen in MB / Sekunde), wenn Sie Fotos aufnehmen, da der Speicher Ihrer Kamera schneller gelöscht wird.
- Zusätzliche Batterien. Holen Sie sich mindestens eine Ersatzbatterie zum Starten, vorzugsweise zwei. Markenbatterien sind normalerweise billiger, obwohl sie möglicherweise nicht so lange halten oder mit zukünftigen Kameras kompatibel sind.
- Polarisationsfilter. Dies ist eine große Sache, insbesondere für Landschaftsfotografen. Besorgen Sie sich keinen billigen Polarisator, da dies Ihre Bildqualität beeinträchtigt. Wir empfehlen den B + W Kaesemann-Filter (mit der gleichen Gewindegröße wie Ihr Objektiv). Siehe auch unseren Artikel über Polarisationsfilter .
- Flash. Blitze können teuer sein, und Sie müssen möglicherweise einen separaten Sender und Empfänger kaufen, wenn Sie Ihren Blitz außerhalb der Kamera verwenden möchten.
- Besserer Computermonitor. Idealerweise erhalten Sie einen IPS-Monitor zum Bearbeiten von Fotos (über den wir auch einen Artikel geschrieben haben ).
- Reinigungsset. Das oberste Element ist ein Mikrofasertuch, um die Vorderseite Ihres Objektivs sauber zu halten. Holen Sie sich auch ein Raketengebläse , um Staub von Ihrem Kamerasensor leichter zu entfernen.
- Andere Ausrüstung. Es gibt unzählige Fotozubehörteile, von Fernauslösern über GPS-Anbaugeräte bis hin zu Druckern und mehr. Mach dir zuerst keine Sorgen darüber; Sie werden im Laufe der Zeit feststellen, ob Sie eine brauchen.
Die drei grundlegenden Kameraeinstellungen, die Sie kennen sollten
Ihre Kamera verfügt über Dutzende von Schaltflächen und Menüoptionen. Wenn Sie die falschen Kameraeinstellungen auswählen, wird Ihr Foto möglicherweise nicht so ausfallen, wie Sie es möchten. Wie verstehen Sie all diese Optionen? Und wie geht das schnell im Feld?
Es ist nicht einfach, aber es ist einfacher als Sie vielleicht denken. Tatsächlich sind die meisten Menüoptionen Dinge, die Sie nur einmal einstellen und dann selten oder nie wieder berühren. Nur eine Handvoll Einstellungen müssen häufig geändert werden, und genau das behandelt der Rest dieses Handbuchs zu den Grundlagen der Fotografie.
Die drei wichtigsten Einstellungen heißen Verschlusszeit, Blende und ISO. Alle drei steuern die Helligkeit Ihres Fotos, obwohl sie dies auf unterschiedliche Weise tun. Mit anderen Worten, jeder bringt seine eigenen „Nebenwirkungen“ in ein Bild. Es ist also eine Kunst, genau zu wissen, wie man alle drei für ein bestimmtes Foto ausbalanciert.
- Verschlusszeit:Die Zeit, die Ihr Kamerasensor während der Aufnahme der Welt ausgesetzt ist. Kapitel 2: Verschlusszeit
- Blende:Stellt eine „Pupille“ in Ihrem Objektiv dar, die sich öffnen und schließen kann, um unterschiedliche Lichtmengen einzulassen. Kapitel 3: Blende
- ISO:Technisch etwas komplexer, aber ähnlich der Empfindlichkeit von Filmen für die Aufnahme von Bildern bei unterschiedlichen Lichtverhältnissen. Kapitel 4: ISO
Ausstattung: Nikon D800E + 20 mm 1: 1,8 Objektiv. Kameraeinstellungen: 20 Sekunden Verschlusszeit, Blende 1: 2,2, ISO 3200
Die ersten Schritte auf Ihrer fotografischen Reise
In der Fotografie gehen Technik und Kreativität Hand in Hand.
Erinnern Sie sich an das Zitat von Ansel Adams von früher? Es gibt nichts Schlimmeres als ein scharfes Bild eines unscharfen Konzepts. Wenn die Idee hinter einem Foto schwach ist, wird es durch die Verwendung der richtigen Kameraeinstellungen nicht besser .
Gleichzeitig sind die Kameraeinstellungen einige der wichtigsten Werkzeuge, die Ihnen zur Verfügung stehen. In gewisser Weise ist jede technische Wahl wirklich eine künstlerische Wahl in Verkleidung. Diese Einstellungen sind es wert, gelernt zu werden. Ihr Verständnis von Fotografie wird sich verzehnfachen, wenn Sie verstehen, wie Kameraeinstellungen funktionieren.
In den nächsten Kapiteln dieses Handbuchs werden die wichtigsten Kameraeinstellungen behandelt: Verschlusszeit, Blende und ISO. Dann tauchen wir in das tiefe Ende der Komposition ein. So werden Fotos gemacht.
Wenn Sie weitere Fragen haben oder eine schnelle Antwort auf Ihre Frage suchen, haben wir nachfolgend einen kleinen FAQ-Bereich zum Thema Fotografie zusammengestellt:
Verschlusszeit in der Fotografie
Eine der drei wichtigsten Einstellungen in der Fotografie ist die Verschlusszeit, die anderen beiden sind Blende und ISO . Die Verschlusszeit ist für zwei bestimmte Dinge verantwortlich: Ändern der Helligkeit Ihres Fotos und Erzeugen dramatischer Effekte durch Einfrieren oder Verwischen von Bewegungen. Im folgenden Artikel erklären wir alles, was Sie darüber wissen müssen, in einer sehr einfachen Sprache.
Die Verschlusszeit ist auf den Kameraverschluss zurückzuführen. Hierbei handelt es sich um einen Vorhang vor dem Kamerasensor, der geschlossen bleibt, bis die Kamera ausgelöst wird. Wenn die Kamera ausgelöst wird, öffnet sich der Verschluss und setzt den Kamerasensor vollständig dem Licht aus, das durch Ihr Objektiv gelangt ist. Nachdem der Sensor das Licht gesammelt hat, schließt der Verschluss sofort und verhindert, dass das Licht auf den Sensor trifft. Der Knopf, der die Kamera auslöst, wird auch als „Auslöser“ oder „Auslöser“ bezeichnet, da er das Öffnen und Schließen des Verschlusses auslöst.
Die Verschlusszeit gibt an, wie lange der Kameraverschluss geöffnet ist und Licht auf den Kamerasensor fällt. Im Wesentlichen ist es, wie lange Ihre Kamera ein Foto aufnimmt. Dies hat einige wichtige Auswirkungen auf die Darstellung Ihrer Bilder.
Wenn Sie eine lange Verschlusszeit verwenden, wird Ihr Sensor über einen längeren Zeitraum belichtet. Der erste große Effekt ist Bewegungsunschärfe . Wenn Ihre Verschlusszeit lang ist, erscheinen sich bewegende Motive auf Ihrem Foto entlang der Bewegungsrichtung unscharf. Dieser Effekt wird häufig in der Werbung für Autos und Motorräder verwendet, bei der dem Betrachter ein Gefühl von Geschwindigkeit und Bewegung vermittelt wird, indem die sich bewegenden Räder absichtlich verwischt werden.
Lange Verschlusszeiten werden auch verwendet, um die Milchstraße oder andere Objekte nachts oder in dunklen Umgebungen mit einem Stativ zu fotografieren . Landschaftsfotografen verwenden möglicherweise absichtlich lange Verschlusszeiten, um ein Gefühl für Bewegung auf Flüssen und Wasserfällen zu erzeugen, während alles andere vollständig scharf bleibt.
Andererseits kann die Verschlusszeit auch verwendet werden, um genau das Gegenteil zu bewirken – die Einfrierbewegung. Wenn Sie eine besonders kurze Verschlusszeit verwenden, können Sie Bewegungen auch von sich schnell bewegenden Objekten wie Vögeln im Flug oder vorbeifahrenden Autos eliminieren. Wenn Sie beim Fotografieren eines Wassers eine kurze Verschlusszeit verwenden, hängt jedes Tröpfchen völlig scharf in der Luft, was für unsere eigenen Augen möglicherweise nicht einmal sichtbar ist.
All dies wird durch einfaches Steuern der Verschlusszeit erreicht. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass kurze Verschlusszeiten die Aktion einfrieren, während lange beim Fotografieren von sich bewegenden Objekten einen Bewegungseffekt erzeugen.
Wie die Verschlusszeit gemessen wird
Verschlusszeiten werden typischerweise in Bruchteilen einer Sekunde gemessen, wenn sie unter einer Sekunde liegen. Zum Beispiel bedeutet 1/4 eine Viertelsekunde, während 1/250 eine zweihundertfünfzigste Sekunde (oder vier Millisekunden) bedeutet.
Die meisten modernen DSLRs und spiegellosen Kameras können Verschlusszeiten von bis zu 1 / 4000stel Sekunde verarbeiten, während einige viel kürzere Geschwindigkeiten von 1 / 8000stel Sekunde und schneller verarbeiten können. Andererseits beträgt die längste verfügbare Verschlusszeit bei den meisten DSLRs oder spiegellosen Kameras normalerweise 30 Sekunden. Bei Bedarf können Sie eine längere Verschlusszeit verwenden, indem Sie externe Fernauslöser verwenden.
Verschlusszeit und Belichtung
Der andere wichtige Effekt der Verschlusszeit ist die Belichtung, die sich auf die Helligkeit eines Bildes bezieht. Wenn Sie eine lange Verschlusszeit verwenden, sammelt Ihr Kamerasensor viel Licht und das resultierende Foto ist ziemlich hell. Durch die Verwendung einer kurzen Verschlusszeit wird Ihr Kamerasensor nur einem kleinen Teil des Lichts ausgesetzt, was zu einem dunkleren Foto führt.
Die Verschlusszeit ist jedoch nicht die einzige Variable, die die Helligkeit eines Bildes beeinflusst. Es gibt auch Blende und ISO sowie die tatsächliche Helligkeit der Szene vor Ihnen. Sie haben also eine gewisse Flexibilität, wenn Sie sich für eine Verschlusszeit entscheiden, müssen jedoch Ihre anderen Einstellungen sorgfältig auswählen.
Die Verschlusszeit kann ein wichtiges Werkzeug sein, um ein Foto mit der richtigen Helligkeit aufzunehmen. An einem sonnigen Tag müssen Sie möglicherweise eine kurze Verschlusszeit verwenden, damit Ihr Foto nicht überbelichtet wird. Wenn es dunkel ist, kann eine lange Verschlusszeit erforderlich sein, um ein zu dunkles Foto zu vermeiden (was wiederum ein Stativ aufgrund von Bewegungsunschärfe beim Halten der Kamera erforderlich machen könnte). Für viele Menschen ist dies der Hauptgrund, die Verschlusszeit anzupassen : um sicherzustellen, dass Ihre Fotos die richtige Helligkeit haben. Bedenken hinsichtlich Bewegungsunschärfe sind jedoch ebenfalls sehr wichtig und sollten nicht übersehen werden.
Eine kurze Verschlusszeit ist normalerweise alles, was zum Einfrieren erforderlich ist. Wenn Sie Vögel fotografieren, kann dies 1/1000 Sekunde oder schneller sein. Für die allgemeine Fotografie von sich langsamer bewegenden Motiven können Sie jedoch möglicherweise Bilder mit 1/200 Sekunde, 1/100 Sekunde oder sogar länger aufnehmen, ohne Bewegungsunschärfe einzuführen.
Lange Verschlusszeiten liegen normalerweise über 1 Sekunde. Ab diesem Zeitpunkt müssen Sie ein Stativ verwenden, um scharfe Bilder zu erhalten. Sie würden lange Verschlusszeiten für bestimmte Arten von Aufnahmen bei schlechten Lichtverhältnissen / bei Nacht oder zum absichtlichen Erfassen von Bewegungen verwenden. Wenn sich etwas in Ihrer Szene bewegt, wenn Sie lange Verschlusszeiten verwenden, erscheint es sehr verschwommen.
Dazwischen gelten Verschlusszeiten von 1/100 Sekunde bis 1 Sekunde immer noch als relativ langsam. Sie sind möglicherweise nicht in der Lage, mit ihnen umzugehen, ohne Verwacklungen durch Ihre Hände zu verursachen, insbesondere in der Nähe der 1-Sekunden-Marke.
Dies hängt auch stark von Ihrem Objektiv ab. Einige Objektive, wie das Nikon 70-200 mm 1: 2,8 , verfügen über spezielle Bildstabilisierungstechnologien (auch als „Vibrationsreduzierung“ bezeichnet) im Objektiv, mit denen Fotografen Bilder mit sehr langen Verschlusszeiten aufnehmen können, wenn sie Kameras in der Hand halten, ohne sie einzuführen Verwacklungen. Andere Objektive haben keine Vibrationsreduzierung. Dies bedeutet, dass Sie stattdessen die Wechselregel verwenden müssen, um zu bestimmen, wie lange Ihre Verschlusszeit sein soll, ohne dass durch Verwacklungen Unschärfe entsteht. Es ist auch wichtig, dass Sie wissen, wie man eine Kamera hält .
So stellen Sie die Verschlusszeit ein
Die meisten Kameras verarbeiten Verschlusszeiten standardmäßig automatisch. Wenn die Kamera auf den Modus „Auto“ eingestellt ist, wird die Verschlusszeit von der Kamera ohne Ihre Eingabe ausgewählt (ebenso wie Blende und ISO ). Sie können die Verschlusszeit jedoch bei Bedarf manuell einstellen:
- Wenn Sie die Kamera auf den Modus „ Verschlusspriorität “ einstellen , wählen Sie die Verschlusszeit und die Kamera wählt automatisch die Blende aus.
- Wenn Sie die Kamera auf den manuellen Modus einstellen , wählen Sie Verschlusszeit und Blende manuell aus.
In beiden Modi können Sie ISO manuell oder automatisch einstellen.
In den meisten Fällen empfehlen wir, die Kamera die richtige Verschlusszeit für Sie auswählen zu lassen. Achten Sie dennoch darauf, dass Sie nicht zu viel Bewegungsunschärfe in ein Foto einfügen (oder eine Bewegung einfrieren, die Sie verwischen möchten). Ich beschreibe mehr davon in einem Artikel über Kameramodi , aber ich neige dazu, 95% der Zeit im Modus „Blendenpriorität“ zu fotografieren, sodass die Kamera die Verschlusszeit automatisch berechnet.
Wissen Sie, wie Sie herausfinden können, auf welche Verschlusszeit Ihre Kamera eingestellt ist? Es ist normalerweise sehr leicht zu finden. Bei Kameras mit einem oberen Bedienfeld befindet sich die Verschlusszeit normalerweise in der oberen linken Ecke, wie eingekreist:
Verschlusszeit wird auf dem LCD der oberen Kamera angezeigt
Wenn Ihre Kamera nicht über ein oberes LCD verfügt, wie bei einigen DSLRs der Einstiegsklasse, können Sie durch den Sucher schauen, wo Sie die Verschlusszeit unten links sehen. Und wenn Ihre Kamera wie viele spiegellose Kameras weder über ein oberes LCD noch über einen Sucher verfügt, können Sie Ihre Verschlusszeit einfach durch einen Blick auf den hinteren Bildschirm anzeigen.
Bei den meisten Kameras wird die Verschlusszeit nicht im Bruchteil einer Sekunde direkt angezeigt – normalerweise handelt es sich um eine reguläre Zahl. Wenn die Verschlusszeit länger als oder gleich einer Sekunde ist, sehen Sie etwa 1 Zoll oder 5 Zoll (mit dem Anführungszeichen für eine volle Sekunde).
Wenn Sie die Verschlusszeit immer noch nicht finden können, stellen Sie Ihre Kamera auf den Modus „ Blendenpriorität “ und stellen Sie sicher, dass Sie „AUTO ISO“ ausgeschaltet haben. Zeigen Sie dann von dunklen zu hellen Bereichen um Ihre Kamera. Die Zahl, die sich ändert, ist Ihre Verschlusszeit.
Im Folgenden finden Sie einige andere verwandte Beiträge, die Ihnen gefallen könnten:
Im Folgenden finden Sie einige häufig gestellte Fragen zur Verschlusszeit:
Wenn Sie weiterhin aus unserem Leitfaden zu den Grundlagen der Fotografie lernen möchten, finden Sie unten das Inhaltsverzeichnis.
Blende in der Fotografie verstehen
Die Blende ist eine der drei Säulen der Fotografie (die anderen beiden sind Verschlusszeit und ISO ) und sicherlich die wichtigste. In diesem Artikel gehen wir alles durch, was Sie über die Blende und ihre Funktionsweise wissen müssen.
Ein mit einer großen Blende von 1: 1,8 aufgenommenes Bild isoliert das Motiv
Was ist Blende?
Die Blende kann als die Öffnung in einem Objektiv definiert werden, durch die Licht in die Kamera gelangt. Es ist ein leicht zu verstehendes Konzept, wenn Sie nur darüber nachdenken, wie Ihre Augen funktionieren. Wenn Sie sich zwischen hellen und dunklen Umgebungen bewegen, dehnt sich die Iris in Ihren Augen aus oder schrumpft, wodurch die Größe Ihrer Pupille gesteuert wird.
In der Fotografie wird die „Pupille“ Ihres Objektivs als Blende bezeichnet. Sie können die Blende verkleinern oder vergrößern, damit mehr oder weniger Licht Ihren Kamerasensor erreicht. Das Bild unten zeigt eine Blende in einem Objektiv:
Durch die Blende können Sie Ihren Fotos eine Dimension hinzufügen, indem Sie die Schärfentiefe steuern . In einem Extremfall liefert die Blende einen unscharfen Hintergrund mit einem schönen flachen Fokuseffekt.
Auf der anderen Seite erhalten Sie scharfe Fotos vom nahe gelegenen Vordergrund bis zum fernen Horizont. Darüber hinaus wird die Belichtung Ihrer Bilder geändert, indem sie heller oder dunkler gemacht werden.
Blende im Video erklärt
Wenn Sie lieber verstehen möchten, wie die Blende visuell funktioniert, haben wir für Sie ein Video zusammengestellt, das die meisten Grundlagen behandelt. In dem Video gehen wir durch, was Blende ist, wie sie funktioniert und wie sie sich auf Dinge wie Schärfentiefe und Bokeh auswirkt, die weiter unten in diesem Artikel behandelt werden.
Wenn Sie bereit sind, fortzufahren, enthalten die unten aufgeführten Informationen viel ausführlicheres Material.
Wie sich die Blende auf die Belichtung auswirkt
Die Blende hat verschiedene Auswirkungen auf Ihre Fotos. Eine der wichtigsten ist die Helligkeit oder Belichtung Ihrer Bilder. Wenn sich die Größe der Blende ändert, ändert sich die Gesamtlichtmenge, die Ihren Kamerasensor erreicht – und damit die Helligkeit Ihres Bildes.
Eine große Blende (eine große Öffnung) lässt viel Licht durch, was zu einem helleren Foto führt. Eine kleine Blende macht genau das Gegenteil und macht ein Foto dunkler. Schauen Sie sich die Abbildung unten an, um zu sehen, wie sich dies auf die Belichtung auswirkt:
In einer dunklen Umgebung – drinnen oder nachts – möchten Sie wahrscheinlich eine große Blende auswählen, um so viel Licht wie möglich einzufangen. Dies ist der gleiche Grund, warum sich Ihre Pupillen erweitern, wenn es dunkel wird.
Wie sich die Blende auf die Schärfentiefe auswirkt
Der andere kritische Effekt der Apertur ist die Schärfentiefe. Die Schärfentiefe ist die Menge Ihres Fotos, die von vorne nach hinten scharf erscheint. Einige Bilder haben eine „dünne“ oder „flache“ Schärfentiefe, bei der der Hintergrund völlig unscharf ist. Andere Bilder haben eine „große“ oder „tiefe“ Schärfentiefe, bei der sowohl der Vordergrund als auch der Hintergrund scharf sind.
Im Bild oben sehen Sie, dass das Mädchen scharf und scharf erscheint, während der Hintergrund völlig unscharf ist. Die Wahl der Blende spielte hier eine große Rolle. Ich habe speziell eine große Blende verwendet, um einen flachen Fokuseffekt zu erzielen. Dies half mir, die Aufmerksamkeit des Betrachters auf das Thema zu lenken und nicht auf den geschäftigen Hintergrund. Wenn ich eine viel kleinere Blende gewählt hätte, hätte ich mein Motiv nicht so effektiv vom Hintergrund trennen können.
Ein Trick, um sich an diese Beziehung zu erinnern: Eine große Blende führt zu einer großen Unschärfe sowohl des Vordergrunds als auch des Hintergrunds. Dies ist häufig für Porträts oder allgemeine Fotos von Objekten wünschenswert, bei denen Sie das Motiv isolieren möchten. Manchmal können Sie Ihr Motiv mit Vordergrundobjekten rahmen, die auch relativ zum Motiv unscharf aussehen, wie im folgenden Beispiel gezeigt:
Kurzer Hinweis : Die Art und Weise, wie die unscharfen Glanzlichter im Vordergrund und im Hintergrund vom Objektiv im obigen Beispiel gerendert werden, wird häufig als „ Bokeh “ bezeichnet. Obwohl Bokeh die Eigenschaft eines Objektivs ist, kann man bei den meisten Objektiven eine geringe Schärfentiefe erzielen, wenn man eine große Blende verwendet und die Kamera nahe am Objektabstand hält.
Andererseits führt eine kleine Blende zu einer geringen Hintergrundunschärfe, was normalerweise für einige Arten von Fotografie wie Landschaft und Architektur ideal ist. Auf dem Landschaftsfoto unten habe ich eine kleine Blende verwendet, um sicherzustellen, dass sowohl mein Vordergrund als auch mein Hintergrund von vorne nach hinten so scharf wie möglich sind:
Hier ist ein kurzer Vergleich, der den Unterschied zwischen der Verwendung einer großen und einer kleinen Blende und den Auswirkungen auf das Motiv in Bezug auf den Vordergrund und den Hintergrund zeigt:
Wie Sie sehen können, erscheint auf dem Foto links nur der Kopf der Eidechse scharf und scharf, wobei sowohl der Vordergrund als auch der Hintergrund unscharf werden. Während auf dem Foto rechts alles von vorne nach hinten scharf erscheint. Dies ist das, was die Verwendung einer großen oder kleinen Blende für Fotos bewirkt.
Was sind Blende und Blendenzahl?
Bisher haben wir nur die Blende allgemein wie groß und klein besprochen . Es kann jedoch auch als Zahl ausgedrückt werden, die als „Blendenzahl“ oder „Blende“ bekannt ist, wobei der Buchstabe „f“ wie f / 8 vor der Zahl erscheint.
Höchstwahrscheinlich haben Sie dies schon einmal an Ihrer Kamera bemerkt. Auf Ihrem LCD-Bildschirm oder Sucher sieht Ihre Blende ungefähr so aus: 1: 2, 1: 3,5, 1: 8 usw. Einige Kameras lassen den Schrägstrich weg und schreiben Blenden wie folgt: f2, f3.5, f8 usw. Die folgende Nikon-Kamera ist beispielsweise auf eine Blende von 1: 8 eingestellt:
Blenden sind also eine Möglichkeit, die Größe der Blende für ein bestimmtes Foto zu beschreiben. Wenn Sie mehr über dieses Thema erfahren möchten, haben wir einen viel umfassenderen Artikel über Blende , der einen Besuch wert ist.
Große gegen kleine Blende
Es gibt einen Haken – einen wichtigen Teil der Blende, der Anfänger mehr als alles andere verwirrt. Dies ist etwas, auf das Sie wirklich achten und das Sie korrigieren müssen: Kleine Zahlen stehen für große, während große Zahlen für kleine Öffnungen stehen.
Das ist kein Tippfehler. Zum Beispiel ist f / 2.8 größer als f / 4 und viel größer als f / 11. Die meisten Leute finden das unangenehm, da wir es gewohnt sind, dass größere Zahlen größere Werte darstellen. Dies ist jedoch eine grundlegende Tatsache der Fotografie. Schauen Sie sich diese Tabelle an:
Dies führt bei den Fotografen zu großer Verwirrung, da es völlig umgekehrt ist, wie Sie es zunächst erwarten würden. So seltsam es auch klingen mag, es gibt eine vernünftige und einfache Erklärung, die es Ihnen viel klarer machen sollte: Die Blende ist ein Bruchteil .
Wenn Sie zum Beispiel mit einer Blende von 1: 16 zu tun haben, können Sie sich diese wie den Bruch 1/16 vorstellen. Hoffentlich wissen Sie bereits, dass ein Bruchteil wie 1/16 deutlich kleiner als 1/4 ist. Genau aus diesem Grund ist eine Blende von 1: 16 kleiner als 1: 4. Wenn Sie auf die Vorderseite Ihres Kameraobjektivs schauen, sehen Sie Folgendes:
Wenn Fotografen also eine große Blende für eine bestimmte Art von Fotografie empfehlen, empfehlen sie Ihnen, etwas wie 1: 1,4, 1: 2 oder 1: 2,8 zu verwenden. Und wenn sie eine kleine Blende für eines Ihrer Fotos vorschlagen , empfehlen sie, dass Sie etwas wie 1: 8, 1: 11 oder 1: 16 verwenden.
So wählen Sie die richtige Blende aus
Woher wissen Sie, welche Blende für Ihre Fotos verwendet werden soll, nachdem Sie einige spezifische Beispiele für Blenden kennen? Kehren wir zu Belichtung und Schärfentiefe zurück – den beiden wichtigsten Effekten der Blende. Hier ist zunächst ein kurzes Diagramm, um die Helligkeitsunterschiede in einem Bereich gängiger Aperturwerte zu demonstrieren:
Wenn Sie sich in einer dunkleren Umgebung befinden, können Sie große Blenden wie 1: 2,8 verwenden, um ein Foto mit der richtigen Helligkeit aufzunehmen (erneut, beispielsweise wenn sich die Pupille Ihres Auges erweitert, um das letzte Licht aufzunehmen):
Denken Sie bei der Schärfentiefe daran, dass ein großer Blendenwert wie 1: 2,8 zu einer starken Hintergrundunschärfe führt (ideal für Porträts mit flachem Fokus), während Werte wie 1: 8, 1: 11 oder 1: 16 hilfreich sind Sie erfassen scharfe Details sowohl im Vordergrund als auch im Hintergrund (ideal für Landschaften, Architektur und Makrofotografie).
Ärgern Sie sich nicht, wenn Ihr Foto bei der von Ihnen gewählten Blendeneinstellung zu hell oder zu dunkel ist. Meistens können Sie Ihre Verschlusszeit anpassen, um dies zu kompensieren – oder Ihren ISO- Wert erhöhen, wenn Sie Ihr scharfes Verschlusszeitlimit erreicht haben.
Hier ist eine kurze Tabelle, in der alles aufgeführt ist, was wir bisher behandelt haben:
| Öffnungsgröße | Exposition | ||
| f / 1.4 | Sehr groß | Lässt viel Licht herein | Sehr dünn |
| f / 2.0 | Groß | Halb so viel Licht wie f / 1.4 | Dünn |
| f / 2.8 | Groß | Halb so viel Licht wie f / 2 | Dünn |
| f / 4.0 | Mäßig | Halb so viel Licht wie f / 2.8 | Mäßig dünn |
| f / 5.6 | Mäßig | Halb so viel Licht wie f / 4 | Mäßig |
| f / 8.0 | Mäßig | Halb so viel Licht wie f / 5.6 | Mäßig groß |
| f / 11.0 | Klein | Halb so viel Licht wie f / 8 | Groß |
| f / 16.0 | Klein | Halb so viel Licht wie f / 11 | Groß |
| f / 22.0 | Sehr klein | Halb so viel Licht wie 1: 16 | Sehr groß |
Blende in Ihrer Kamera einstellen
Wenn Sie Ihre Blende manuell in Ihrer Kamera für ein Foto auswählen möchten (was wir sehr empfehlen), gibt es zwei Modi: Blendenprioritätsmodus und manueller Modus. Der Blendenprioritätsmodus wird bei den meisten Kameras als „A“ oder „Av“ geschrieben, während das Handbuch als „M“ geschrieben wird. Normalerweise finden Sie diese auf dem oberen Zifferblatt Ihrer Kamera (lesen Sie auch in unserem Artikel über Kameramodi ):
Im Modus mit Blendenpriorität wählen Sie die gewünschte Blende aus, und die Kamera wählt automatisch Ihre Verschlusszeit aus. Im manuellen Modus wählen Sie Blende und Verschlusszeit manuell aus.
Minimale und maximale Blende von Objektiven
Jedes Objektiv hat eine Begrenzung, wie groß oder wie klein die Blende werden kann. Wenn Sie sich die technischen Daten Ihres Objektivs ansehen, sollten Sie die maximale und minimale Blende angeben. Für fast alle ist die maximale Blende wichtiger, da sie angibt, wie viel Licht das Objektiv maximal aufnehmen kann (im Grunde genommen, wie dunkel eine Umgebung ist, in der Sie Fotos aufnehmen können).
Ein Objektiv mit einer maximalen Blende von 1: 1,4 oder 1: 1,8 wird als „schnelles“ Objektiv angesehen, da es mehr Licht durchlassen kann als beispielsweise ein Objektiv mit einer „langsamen“ maximalen Blende von 1: 4,0 . Deshalb kosten Objektive mit großen Blenden normalerweise mehr.
Im Gegensatz dazu ist die minimale Blende nicht so wichtig, da fast alle modernen Objektive mindestens 1: 16 liefern können. Für die tägliche Fotografie benötigen Sie selten etwas Kleineres.
Bei einigen Zoomobjektiven ändert sich die maximale Blende beim Vergrößern und Verkleinern. Beispielsweise verschiebt sich beim Nikon 18-55 mm 1: 3,5-5,6 AF-P- Objektiv die größte Blende allmählich von 1: 3,5 am breiten Ende auf nur 1: 5,6 bei längeren Brennweiten. Bei teureren Zooms bleibt die maximale Blende über den gesamten Zoombereich konstant, wie bei der Nikon 24-70 mm 1: 2,8 . Prime-Objektive haben tendenziell auch größere maximale Blenden als Zoomobjektive, was einer ihrer Hauptvorteile ist.
Die maximale Blende eines Objektivs ist so wichtig, dass sie im Namen des Objektivs selbst enthalten ist. Manchmal wird es eher mit einem Doppelpunkt als mit einem Schrägstrich geschrieben, aber es bedeutet dasselbe (wie die Nikon 50mm 1: 1.4G unten).
Beispiele für die Verwendung von Blenden
Nachdem wir uns eingehend mit der Funktionsweise der Blende und ihren Auswirkungen auf Ihre Bilder befasst haben, sehen wir uns Beispiele an verschiedenen Blenden an.
- 1: 0,95 – 1: 1,4– Solche „schnellen“ maximalen Blenden sind nur bei Premium-Prime-Objektiven verfügbar, sodass sie so viel Licht wie möglich sammeln können. Dies macht sie ideal für jede Art von Fotografie bei schlechten Lichtverhältnissen beim Fotografieren in Innenräumen (z. B. Fotografieren des Nachthimmels, Hochzeitsempfänge, Porträts in schwach beleuchteten Räumen, Firmenveranstaltungen usw.). Mit solch breiten Blendenstufen erhalten Sie aus nächster Nähe eine sehr geringe Schärfentiefe, bei der das Motiv vom Hintergrund getrennt erscheint.
- 1: 1,8 – 1: 2,0– Einige erstklassige Objektive für Enthusiasten sind auf 1: 1,8 beschränkt und bieten etwas schlechtere Fähigkeiten bei schlechten Lichtverhältnissen. Wenn Sie jedoch ästhetisch ansprechende Bilder erzielen möchten, sind diese Objektive von enormem Wert. Wenn Sie zwischen 1: 1,8 und 1: 2 aufnehmen, erhalten Sie normalerweise eine ausreichende Schärfentiefe für Motive aus nächster Nähe, während Sie dennoch ein angenehmes Bokeh erhalten.
- 1: 2,8 – 1: 4– Die meisten begeisterten und professionellen Zoomobjektive sind auf den Blendenbereich von 1: 2,8 bis 1: 4 beschränkt. Obwohl sie hinsichtlich der Lichtsammelfunktionen nicht so leistungsfähig sind wie 1: 1,4-Objektive, bieten sie häufig Vorteile bei der Bildstabilisierung, die sie selbst bei Aufnahmen bei schlechten Lichtverhältnissen vielseitig einsetzbar machen. Das Anhalten im Bereich von 1: 2,8 – 1: 4 bietet für die meisten Motive häufig eine ausreichende Schärfentiefe und eine hervorragende Schärfe. Solche Blenden eignen sich hervorragend für Reisen, Sport, Wildtiere und andere Arten der Fotografie.
- f / 5.6 – f / 8– dies ist der ideale Bereich für die Landschafts- und Architekturfotografie. Es könnte auch eine gute Reichweite sein, um große Gruppen von Menschen zu fotografieren. Das Stoppen von Objektiven auf den Bereich von 1: 5,6 bietet häufig die beste Gesamtschärfe für die meisten Objektive, und 1: 8 wird verwendet, wenn mehr Schärfentiefe erforderlich ist.
- f / 11 – f / 16– wird normalerweise zum Fotografieren von Landschafts-, Architektur- und Makrofotografie verwendet, wenn so viel Schärfentiefe wie möglich benötigt wird. Seien Sie vorsichtig, wenn Sie über 1: 8 hinaus anhalten, da Sie aufgrund des Effekts der Linsenbeugung an Schärfe verlieren .
- f / 22 und kleiner– schießen Sie nur auf so kleine Blenden, wenn Sie wissen, was Sie tun. Die Schärfe leidet stark bei 1: 22 und kleineren Blenden, daher sollten Sie diese nach Möglichkeit vermeiden. Wenn Sie mehr Schärfentiefe benötigen, entfernen Sie sich am besten von Ihrem Motiv oder verwenden Sie stattdessen eine Fokusstapeltechnik .
Sie haben es bis hierher geschafft, sind aber bereit, mehr über die Blende zu erfahren? Bisher haben wir nur die Grundlagen angesprochen, aber die Blende macht noch viel mehr mit Ihren Fotos. Lass uns genauer hinschauen.
Alles, was Aperture mit Ihren Fotos macht
Haben Sie sich jemals gefragt, wie sich die Blende neben Helligkeit und Schärfentiefe auf Ihre Fotos auswirkt? In diesem Teil des Artikels werden wir alle anderen Möglichkeiten erläutern, wie sich die Blende auf Ihre Bilder auswirkt, von der Schärfe bis zum Sonnenstern, und Ihnen genau erklären, warum die einzelnen Elemente wichtig sind.
Bevor Sie auf zu viele Details eingehen, finden Sie hier eine kurze Liste aller Auswirkungen der Blende in der Fotografie:
- Die Helligkeit / Belichtung Ihrer Fotos
- Tiefenschärfe
- Schärfeverlust durch Beugung
- Schärfeverlust durch Objektivqualität
- Starburst-Effekte bei hellem Licht
- Sichtbarkeit von Staubflecken des Kamerasensors
- Die Qualität der Hintergrundhighlights (Bokeh)
- Fokusverschiebung bei einigen Objektiven
- Fähigkeit, bei schlechten Lichtverhältnissen zu fokussieren (unter bestimmten Bedingungen)
- Kontrollieren Sie die Lichtmenge vom Blitz
Wir haben die ersten beiden bereits früher in diesem Artikel vorgestellt, aber das ist noch ziemlich viel zu tun! Es ist klar, dass die Blende in vielen verschiedenen Bereichen der Fotografie eine Rolle spielt. Im Folgenden werden wir auf all diese Faktoren eingehen und wie sie in der Praxis funktionieren.
Porträtfotografen lieben es, große Blenden wie 1: 1,4 oder 1: 2 zu verwenden, um ihr Motiv vom Vordergrund und Hintergrund zu isolieren. Dadurch können sie das Motiv im Mittelpunkt des Interesses für den Betrachter halten und gleichzeitig ablenkende Elemente unscharf erscheinen lassen. Solche „verträumten“ Porträts sind in der Porträtfotografie zu Recht sehr beliebt.
Porträt aufgenommen mit einer großen Blende von 1: 1,4
Es ist jedoch nicht erwünscht, dass alle Bilder so sind. Landschafts- und Architekturfotografen bevorzugen beispielsweise die andere Seite des Blendenspektrums und verwenden kleine Blenden wie 1: 8 und 1: 11. Ihr Ziel ist es, sowohl das Vordergrund- als auch das Hintergrundelement gleichzeitig scharf zu stellen.
Landschaft mit einer kleinen Blende von 1: 16 aufgenommen
Der negative Effekt der Beugung
Wenn Sie also ein Landschaftsfotograf sind, der alles so scharf wie möglich haben möchte, sollten Sie die kleinste Blende Ihres Objektivs wie 1: 22 oder 1: 32 verwenden, oder?
Nein!
Wenn wir zurückgehen und uns das Foto der Eidechse aus dem vorherigen Kapitel genauer ansehen, auf dem ich Blenden von 1: 4 und 1: 32 verwendet habe, können Sie einige Probleme deutlich erkennen. So sehen die beiden Bilder aus, wenn sie auf 100% vergrößert werden:
Hier sehen Sie einen Effekt namens. Physik-Majors werden wissen, wovon ich spreche, aber Beugung ist für die meisten Menschen ein Fremdwort. Also, was ist es?
Die Beugung ist eigentlich ganz einfach. Wenn Sie eine winzige Blende wie 1: 32 verwenden, drücken Sie das Licht , das durch Ihr Objektiv fällt, buchstäblich zusammen . Es stört sich selbst, wird unschärfer und führt zu Fotos, die merklich weniger scharf sind.
Wann sehen Sie Beugung? Dies hängt von einer Reihe von Faktoren ab, einschließlich der Größe Ihres Kamerasensors und der Größe Ihres endgültigen Drucks. Persönlich sehe ich auf meiner Nikon-Vollbildkamera Beugungshinweise bei 1: 8, aber es reicht nicht aus, um mich zu stören. Ich benutze immer noch kleinere Blenden wie 1: 11 und 1: 16. Ich versuche jedoch, f / 22 oder etwas darüber hinaus zu vermeiden, da ich an dieser Stelle zu viele Details verliere.
Beugung ist kein großes Problem, aber es existiert. Haben Sie keine Angst, Bilder mit 1: 11 oder 1: 16 aufzunehmen, nur weil Sie ein wenig an Schärfe verlieren. In vielen Fällen ist die zusätzliche Schärfentiefe den Kompromiss wert.
Wenn Ihre Kamera einen kleineren Sensor hat, sehen Sie die Beugung früher. Teilen Sie bei APS-C-Sensoren (wie bei der Nikon D3x00-Serie, der Nikon D5x00-Serie, der Fuji X-Serie, der Sony A6x00-Serie und vielen anderen) alle diese Zahlen durch 1,5. Teilen Sie bei Micro-Four-Thirds-Kameras (wie bei Olympus und Panasonic) alle diese Zahlen durch 2. Mit anderen Worten, ich empfehle nicht, f / 11 mit einer Micro-Four-Thirds-Kamera zu verwenden, da dies f / 22 entspricht mit einer Vollbildkamera.
Wie Linsenfehler die Schärfe verletzen
Hier ist eine lustige. Aus irgendeinem Grund möchte jeder scharfe Fotos machen ! Eine Möglichkeit besteht darin, die Sichtbarkeit von Linsenfehlern zu minimieren . Was sind Linsenaberrationen? Ganz einfach, es handelt sich um Probleme mit der Bildqualität eines Fotos, die durch Ihr Objektiv verursacht werden.
Obwohl die meisten Probleme beim Fotografieren auf Benutzerfehler zurückzuführen sind – beispielsweise auf Fehlfokus, schlechte Belichtung oder störende Komposition – sind Objektivfehler vollständig auf Ihre Ausrüstung zurückzuführen. Dies sind grundlegende optische Probleme , die bei jedem Objektiv auftreten, wenn Sie zu genau hinschauen, obwohl einige Objektive besser sind als andere. Betrachten Sie zum Beispiel das folgende Bild:
Was ist hier los? In dieser Ernte sehen die meisten Lichter eher verschmiert als perfekt rund aus. Darüber hinaus ist die Ernte einfach nicht sehr scharf. Das ist Linsenaberration bei der Arbeit! Die Lichter sahen in der realen Welt nicht so verschwommen aus. Mein Objektiv hat dieses Problem hinzugefügt.
Aberrationen können in verschiedenen Formen auftreten. Beispielsweise ist es wahrscheinlich, dass Ihre Objektive bei bestimmten Blendenöffnungen oder in der Bildecke unschärfer sind. Das liegt auch an Linsenfehlern.
Dieser Artikel wäre viel zu lang, wenn ich jede mögliche Aberration im Detail erläutern würde: Vignettierung , sphärische Aberration , Feldkrümmung , Koma, Verzerrung , Astigmatismus, Farbsäume und mehr. Stattdessen ist es wichtiger zu wissen, warum Aberrationen auftreten, einschließlich der Art und Weise, wie Ihre Blendeneinstellung diese reduzieren kann.
Es beginnt mit einer einfachen Tatsache: Das Entwerfen von Objektiven ist schwierig. Wenn der Hersteller ein Problem behebt, tritt in der Regel ein anderes auf. Es ist keine Überraschung, dass moderne Objektivdesigns äußerst komplex sind.
Leider sind auch heutige Objektive nicht perfekt. Sie neigen dazu, in der Mitte eines Bildes gut zu funktionieren, aber in der Nähe der Ränder wird alles schlechter. Das liegt daran, dass es besonders schwierig ist, Linsen um die Ecken zu entwerfen.
Hier ist ein Diagramm, das erklärt, was ich meine:
Und das bringt uns zur Öffnung.
Viele Menschen erkennen keine einfache Tatsache über die Blende: Sie blockiert buchstäblich das Licht, das von den Rändern Ihres Objektivs übertragen wird . Beachten Sie, dass dies nicht zu schwarzen Ecken in Ihren Fotos führt, da die mittleren Bereiche eines Objektivs immer noch Licht an die Ränder Ihres Kamerasensors übertragen können.
Wenn sich Ihre Blende schließt, wird immer mehr Licht von den Seiten Ihres Objektivs blockiert und gelangt nie zu Ihrem Kamerasensor. Nur das Licht aus dem mittleren Bereich tritt durch und bildet Ihr Foto! Wie das obige Diagramm zeigt, ist dieser zentrale Bereich für Kamerahersteller viel einfacher zu gestalten. Das Endergebnis ist, dass Ihre Fotos bei immer kleineren Blendenöffnungen weniger Aberrationen aufweisen.
Wie sieht das in der Praxis aus? Siehe die Fotos unten (schwere Ernten aus der oberen linken Ecke):
Was Sie oben sehen, mag wie eine Zunahme der Schärfe aussehen, aber es ist wirklich eine Abnahme der Aberrationen . Das Endergebnis? Bei 1: 5,6 ist Ihr Foto – aufgenommen mit einer Blende mit weniger sichtbarer Aberration – viel schärfer als bei 1: 1,4.
Hier ist jedoch eine Schlüsselfrage: Wie gleicht sich dies mit der Beugung aus, die die Schärfe in die entgegengesetzte Richtung beeinträchtigt?
In der Praxis sind die meisten Objektive um 1: 4, 1: 5,6 oder 1: 8 am schärfsten. Diese Aperturen sind klein genug, um Licht von den Rändern einer Linse abzuhalten, aber sie sind nicht klein, so dass die Beugung ein erhebliches Problem darstellt. Sie sollten dies jedoch auf Ihrem eigenen Gerät testen.
Natürlich können Sie auch bei großen Blendenöffnungen wie 1: 1,4 oder 1: 2 gute Fotos aufnehmen. Porträtfotografen zahlen manchmal Tausende von Dollar, um ein Objektiv genau für diesen Zweck zu erhalten! Ich habe erfolgreiche Fotos von 1: 1,4 bis 1: 22 gemacht – Fotos, die nicht möglich wären, wenn ich immer 1: 5,6 verwendet hätte.
Einige Arten von Aberrationen ändern sich nicht viel, wenn Sie aufhören, oder sie können sogar etwas schlimmer werden. Axiale chromatische Aberration zum Beispiel – Farbsäume in der Nähe der Rahmenkanten – funktionieren häufig so. Das ist normal. Dies geschieht, weil eine kleine Blende Aberrationen nicht von Natur aus reduziert. Es blockiert einfach Licht, das durch die Ränder Ihres Objektivs gelangt ist. Wenn die Kanten nicht die Ursache Ihres Problems sind, werden Sie natürlich keine Verbesserung feststellen, wenn Sie anhalten.
Starburst- und Sunstar-Effekte
Starbursts, auch Sonnensterne genannt, sind wunderschöne Elemente, die Sie auf bestimmten Fotos finden. Trotz der seltsamen Namen – einer, eine Art Süßigkeiten; die andere, eine Art Seestern – ich versuche immer, sie in meinen Landschaftsfotos festzuhalten. Hier ist ein Beispiel:
Wie funktioniert das? Im Wesentlichen erhalten Sie für jedes Blendenblatt in Ihrem Objektiv einen Sonnenstrahl. Dies geschieht nur, wenn Sie einen kleinen, hellen Lichtpunkt fotografieren, z. B. die Sonne, wenn diese teilweise blockiert ist. Dies ist in der Landschaftsfotografie ziemlich häufig. Wenn Sie einen möglichst starken Starburst wünschen, verwenden Sie eine kleine Blende. Wenn die Sonne auf meinem Foto ist, stelle ich normalerweise 1: 16 ein , um diesen Effekt einzufangen .
Außerdem sieht der Starburst-Effekt von Objektiv zu Objektiv unterschiedlich aus. Es hängt alles von Ihren Blendenblättern ab. Wenn Ihr Objektiv sechs Blendenlamellen hat, erhalten Sie sechs Sonnenstrahlen. Wenn Ihr Objektiv acht Blendenlamellen hat, erhalten Sie acht Sonnenstrahlen. Und wenn Ihr Objektiv neun Blendenlamellen hat, erhalten Sie achtzehn Sonnenstrahlen.
Warte was?
Das ist kein Tippfehler. Bei Objektiven mit einer ungeraden Anzahl von Blendenblättern erhalten Sie doppelt so viele Sonnenstrahlen . Warum das?
Es klingt seltsam, aber der Grund ist eigentlich ganz einfach. Bei Objektiven mit einer geraden Anzahl von Blendenblättern (und einem vollständig symmetrischen Design) überlappt die Hälfte der Sonnenstrahlen die andere Hälfte. Sie sehen also nicht alle auf Ihrem letzten Foto.
Hier ist ein Diagramm, um zu zeigen, was ich meine:
Die meisten Nikon-Objektive haben sieben oder neun Blendenlamellen, was zu 14 bzw. 18 Sonnenstrahlen führt. Die meisten Canon-Objektive haben acht Blendenlamellen, was zu acht Sonnenstrahlen führt. Ich habe das Foto oben mit dem Nikon 20 mm 1: 1,8 G- Objektiv mit 7 Blendenblättern aufgenommen. Deshalb hat das Bild 14 Sonnenstrahlen.
Es kommt jedoch nicht nur auf die Anzahl der Klingen an, sondern auch auf ihre Form. Einige Blendenlamellen sind abgerundet (was zu einer angenehmeren unscharfen Hintergrundunschärfe führt), andere sind gerade. Wenn Sie gute Starbursts einfangen möchten, erzeugen Klingen mit gerader Apertur in der Regel klarere Lichtstrahlen.
Auch in dieser Hinsicht sind einige Objektive besser als andere. Um die besten Ergebnisse zu erzielen, suchen Sie ein Objektiv mit guten Starbursts und stellen Sie es auf eine kleine Blende wie 1: 16 ein. Das gibt Ihnen die stärkste Definition in Ihren Starbursts.
Schließlich gibt es noch einen letzten verwandten Effekt, den ich kurz erwähnen wollte. Wenn Sie in die Sonne schießen, kann es sein, dass Ihre Fotos wie unten gezeigt aufflackern. Abhängig von der von Ihnen gewählten Blende können sich Größe und Form dieses Linseneffekts geringfügig ändern. Dies ist keine große Sache, aber es existiert immer noch.
Kleine Blende und unerwünschte Elemente
Wenn Sie durch Dinge wie Zäune, schmutzige Fenster, Pflanzen und sogar Wassertropfen auf Ihrem Objektiv schießen , werden Sie wahrscheinlich von Fotos enttäuscht sein, die mit einer kleinen Blende aufgenommen wurden.
Kleine Blenden wie 1: 11 und 1: 16 bieten eine so große Schärfentiefe, dass Sie möglicherweise versehentlich Elemente einschließen, die Sie nicht scharfstellen möchten ! Wenn Sie beispielsweise auf einen Wasserfall oder am Meer schießen, kann eine Blende von 1: 16 einen winzigen Wassertropfen auf Ihrem Objektiv in einen deutlichen, hässlichen Fleck verwandeln:
In solchen Fällen ist es besser, nur eine größere Blende zu verwenden, etwa 1: 5,6, um das Wassertropfen so unscharf zu erfassen, dass es nicht einmal in Ihrem Bild erscheint. In diesem speziellen Fall könnten Sie das Tröpfchen einfach abwischen, aber das ist nicht möglich, wenn Sie durch so etwas wie ein schmutziges Fenster schießen.
Sie haben vielleicht bemerkt, dass dieser Abschnitt wirklich nur eine Erweiterung der Schärfentiefe ist, und das stimmt! Da es sich jedoch um einen Sonderfall handelt, habe ich beschlossen, die beiden zu trennen.
Ein weiteres Beispiel für das Durchschießen von Dingen ist, wenn ein Stück Staub auf Ihrem Kamerasensor landet. Leider ist dies beim Objektivwechsel sehr häufig. Staubflecken auf Ihrem Kamerasensor werden bei kleinen Blenden wie 1: 16 oder 1: 22 sehr deutlich sichtbar, auch wenn sie bei etwas Größerem wie 1: 4 unsichtbar sind.
Glücklicherweise lassen sie sich in Postproduktionssoftware wie Photoshop oder Lightroom sehr einfach entfernen. Es kann jedoch ärgerlich sein, wenn Sie Dutzende davon von einem einzelnen Foto entfernen müssen. Deshalb sollten Sie Ihren Kamerasensor immer sauber halten. Wenn es jedoch nicht sauber ist, sollten Sie vorsichtig sein, kleine Öffnungen zu verwenden.
Wenn Sie zufällig Bilder durch andere Elemente aufnehmen, beachten Sie auch diesen Tipp – verwenden Sie eine mittlere oder größere Blende, um sie weniger sichtbar zu machen.
Was ist Bokeh ? Es ist einfach die Qualität Ihrer Hintergrundunschärfe. Wenn Sie viele Porträts oder Tierfotos aufnehmen, werden die meisten Ihrer Bilder stark unscharfe Hintergründe aufweisen. Natürlich möchten Sie, dass sie so gut wie möglich aussehen! Verschiedene Blendeneinstellungen ändern die Form Ihrer Hintergrundunschärfe. Warum das?
Die Hintergrundunschärfe Ihrer Fotos nimmt immer die Form Ihrer Blendenlamellen an. Wenn Ihre Blendenblätter also wie ein Herz geformt sind, erhalten Sie eine herzförmige Hintergrundunschärfe. Meistens würde das als ablenkendes Bokeh gelten, obwohl es auf diesem Foto von zwei falschen Schildkröten irgendwie süß ist:
Was dies interessant macht, ist, dass bei einigen Objektiven die Blendenblätter beim Öffnen und Schließen ihre Form erheblich ändern. Obwohl dies nicht bei allen Objektiven der Fall ist, weisen große Blendeneinstellungen (z. B. 1: 1,8) häufig eine rundere Hintergrundunschärfe auf als kleinere Blendeneinstellungen. Bei großen Blendenöffnungen erhalten Sie auch mehr Hintergrundunschärfe, da Ihre Schärfentiefe dünner ist.
Andere Objektive sind möglicherweise bei etwas kleineren Blenden besser oder haben andere, merkwürdige Probleme mit Hintergrundunschärfe bei großen Blenden (z. B. abgehackte Hintergrundunschärfe in den Ecken). Wenn Bokeh für Sie wichtig ist, sollten Sie dies an Ihren speziellen Objektiven testen. Nehmen Sie einige unscharfe Fotos einer geschäftigen Szene auf, die jeweils eine andere Blendeneinstellung verwenden, und sehen Sie, welche am besten aussieht. Meistens ist es die größte Blende des Objektivs, aber nicht immer.
Fokusverschiebungsprobleme
Bei bestimmten Objektiven – selbst wenn Sie sich im manuellen Fokus befinden und Ihren Fokusring nicht bewegen – kann sich Ihr Fokuspunkt verschieben, wenn Sie immer kleinere Blenden verwenden.
Offensichtlich ist das nicht ideal. Woran erkennen Sie, ob Ihr Objektiv eine problematische Fokusverschiebung aufweist ? Es ist ziemlich einfach. Hier sind die Schritte:
- Stellen Sie Ihre Kamera auf ein Stativ und stellen Sie das Objektiv auf manuellen Fokus.
- Suchen Sie ein Objekt mit kleinen Details, das sich nach hinten erstreckt, und fokussieren Sie in der Mitte. Ein Tisch funktioniert normalerweise gut, möglicherweise mit einer Tischdecke.
- Stellen Sie sicher: Wenn Sie ein aufgenommenes Foto vergrößern, sollten Sie Details auf Pixelebene sowie Teile des Fotos sehen, die deutlich unscharf sind.
- Nehmen Sie ein Foto mit der größten Blende Ihres Objektivs und dann mit immer kleineren Blenden auf. (Sie müssen nicht alle 1/3 Blende ein Foto machen. Etwas wie 1: 2, 1: 2,8, 1: 4, 1: 5,6 und 1: 8 ist gut genug.) Achten Sie darauf, Ihren Fokus nicht zu verschieben klingeln und überprüfen Sie, ob Sie den manuellen Fokus verwenden.
- Zoomen Sie auf Ihrem Computer auf 100% dieser Fotos und prüfen Sie, ob sich der schärfste Fokuspunkt beim Anhalten kontinuierlich weiter nach hinten bewegt. Je mehr es sich bewegt, desto schlimmer ist Ihr Problem mit der Fokusverschiebung.
Sie sind fertig!
Wenn Ihr Objektiv eine extreme Fokusverschiebung aufweist, sollten Sie dies ausgleichen:
- Fokussieren Sie mit Ihrer größten Blende wie gewohnt.
- Rufen Sie bei großen bis mittleren Blendenöffnungen zwischen 1: 2,8 und 1: 5,6 die Live-Ansicht auf (verwenden Sie bereits die beabsichtigte Blende) und fokussieren Sie dann. Manueller und Autofokus funktionieren einwandfrei.
- Bei kleinen Blendenöffnungen wie 1: 11 oder 1: 16 ist Ihre Schärfentiefe groß genug, um die meisten Probleme mit der Fokusverschiebung zu verbergen. Fokussieren Sie also wie gewohnt.
Wenn es darauf ankommt, ist die Fokusverschiebung nur eine andere Art von Linsenaberration. Die Ränder Ihres Objektivs fokussieren möglicherweise nicht das gleiche Licht wie die Mitte. Wenn Sie also anhalten und das Licht von den Rändern blockieren, ändert sich Ihr Fokuspunkt geringfügig. Das ist der Grund für diesen Effekt.
Das Autofokus-System Ihrer Kamera funktioniert nur dann gut, wenn es viel Licht empfängt.
Normalerweise ist dies kein Problem. Selbst wenn Sie eine kleine Blende wie 1: 16 verwenden, verwendet Ihre Kamera zum Fokussieren eine große Blende wie 1: 2,8. Es stoppt erst bei 1: 16, wenn Sie das Foto tatsächlich aufgenommen haben .
Dies ist jedoch nicht immer möglich.
Wenn beispielsweise die größtmögliche Blende auf Ihrem Objektiv ist ziemlich klein, so etwas wie f / 5.6 oder f / 6.3, Ihre Kamera nicht in der Lage , eine große Öffnung , um Hilfe zu konzentrieren sie zu verwenden. Dies ist einer der Gründe, warum Nikons teures 70-200 mm 1: 2,8-Zoomobjektiv bei schlechten Lichtverhältnissen immer noch erfolgreich fokussiert, während billigere Objektive (z. B. 70-300 mm 1: 4,5-5,6) im Dunkeln leichter den Fokus verfehlen.
Daher ist die maximale Blende Ihres Objektivs für eine einfachere Fokussierung von Bedeutung. Unabhängig davon, ob Sie mit 1: 2 oder 1: 16 aufnehmen, fokussiert Ihre Kamera beide Male auf dieselbe Blende (abgesehen von bestimmten Kameras in der Live-Ansicht oder wenn Sie ein altes Objektiv mit einer vollständig manuellen Blende haben).
Dieser Effekt ist für Sie als Landschaftsfotograf möglicherweise nicht von Bedeutung, für andere ist er jedoch möglicherweise sehr wichtig. Zumindest wird Ihnen der hellere Sucher (bei Verwendung einer DSLR) gefallen, der von Objektiven mit einer großen maximalen Blende stammt, und es ist nie schlecht, über zusätzliche Fokussierungsfunktionen bei schlechten Lichtverhältnissen zu verfügen.
Bei der Verwendung von Blitzgeräten oder Blitzgeräten ist zu beachten, dass die Blende eine ganz andere Rolle bei der Steuerung der Blitzbelichtung spielt. Während die Rolle der Verschlusszeit die Steuerung des Umgebungslichts übernimmt, besteht die Funktion der Blende bei der Blitzfotografie darin, die Lichtmenge, die die Kamera aus einem Blitzstoß aufnehmen kann, lediglich zu regulieren. Dies ist ein komplexes Thema, und wir werden einen separaten Artikel schreiben, der dies erklärt. Wir wollten es in diesen Abschnitt aufnehmen, da der Blitz eng mit der Linsenapertur korreliert.
Ein Diagramm von allem, was Aperture tut
Wenn Sie die obigen Informationen kennen, wissen Sie, was die Blende mit Ihren Fotos macht. Dies wird jedoch nicht sofort geschehen.
Das Verständnis aller Auswirkungen der Blende kann einige Zeit dauern. Übung ist dein bester Freund. Gehen Sie nach draußen, machen Sie ein paar Fotos und machen Sie sich selbst ein Bild von der Blende.
Wenn es hilft, habe ich die wichtigsten Informationen in diesem Artikel in einem Diagramm zusammengefasst:
Häufig gestellte Fragen zur Blende
Nachfolgend haben wir einige der am häufigsten gestellten Fragen zur Blende zusammengestellt.
Was ist Blende?
Die Blende kann als die Öffnung in einem Objektiv definiert werden, durch die Licht in die Kamera gelangt. Es wird in Blendenzahlen wie 1: 1,4, 1: 2, 1: 2,8 usw. ausgedrückt, um die Größe der Objektivöffnung auszudrücken, die über das Objektiv oder die Kamera gesteuert werden kann. Klicken Sie hier, um mehr über die Blende mit vielen Beispielen und Abbildungen zu erfahren .
Wie wirkt sich die Blende auf die Schärfentiefe aus?
Die Schärfentiefe bezieht sich auf den Abstand zwischen dem nächsten und dem am weitesten entfernten Objekt in einem Foto, das akzeptabel scharf erscheint. Im Allgemeinen führt eine große Blende zu einer großen Menge an Vordergrund- und Hintergrundunschärfe, was zu einer geringen Schärfentiefe führt. Andererseits führt eine kleine Blende zu einer geringen Unschärfe des Vordergrunds und des Hintergrunds, was zu einer großen Schärfentiefe führt.
Wie wirkt sich die Blende auf die Verschlusszeit aus?
Durch Öffnen der Objektivblende gelangt mehr Licht in die Kamera, sodass der Fotograf ein ordnungsgemäß belichtetes Bild mit einer kürzeren Verschlusszeit aufnehmen kann. Das Anhalten oder Verringern der Objektivblende verringert andererseits die Lichtmenge, die in die Kamera eintritt, was die Verwendung einer längeren Verschlusszeit erfordert, um ein Bild mit derselben Helligkeit zu erhalten.
Wie wirkt sich die Blende auf Bokeh aus?
Bokeh bezieht sich auf die Qualität der unscharfen Glanzlichter des vom Kameraobjektiv gerenderten Bildes. Die Verwendung der maximalen Blende des Objektivs führt normalerweise zu kreisförmigen Hintergrundlichtern mit großer Größe, während das Stoppen des Objektivs normalerweise dazu führt, dass Glanzlichter kleiner aussehen und unterschiedliche Formen wie das Siebeneck annehmen. Diese Formen hängen von der Anzahl der Blendenlamellen und ihrer Rundheit ab. Hier ist ein Bild eines 50-mm-1: 1,4-Prime-Objektivs, das auf Blendenöffnungen von 1: 2,8 und 1: 4 eingestellt ist:
Was ist die „maximale Blende“ in einem Objektiv?
Die maximale Blende gibt an, wie weit ein Objektiv geöffnet sein kann. Es wird normalerweise in Blenden wie 1: 1,4 ausgedrückt und auf dem Namen des Objektivs angegeben. Zum Beispiel hat die Nikon 35 mm f / 1,4 G Linse mit einer Lichtstärke von f / 1,4, wohingegen der Nikon 50 mm f / 1,8 G hat eine maximale Blendenöffnung von f / 1,8. Einige Objektive haben variable maximale Blenden, die sich je nach Brennweite ändern. Ein Objektiv wie das Nikon 18-55 mm 1: 3,5-5,6 hat eine maximale Blende von 1: 3,5 bei 18 mm und 1: 5,6 bei 55 mm.
Welche Blende eignet sich am besten für die Porträtfotografie?
Wenn Sie ein Bild mit geringer Schärfentiefe erstellen möchten, bei dem das Motiv scharf erscheint, während der Vordergrund und der Hintergrund verschwommen erscheinen, sollten Sie sehr große Blenden wie 1: 1,8 oder 1: 2,8 verwenden (z. B. wenn dies der Fall ist) Bei Verwendung eines 50-mm-1: 1,8-Objektivs sollten Sie die Objektivblende auf 1: 1,8 einstellen.
Welche Blende eignet sich am besten für die Landschaftsfotografie?
Wenn Sie Landschaften fotografieren, möchten Sie häufig eine möglichst große Schärfentiefe haben, damit sowohl Vordergrund als auch Hintergrund so scharf wie möglich aussehen. In solchen Fällen ist es am besten, das Objektiv auf kleine Blenden wie 1: 8 oder 1: 11 zu beschränken.
Ist es besser, eine höhere oder niedrigere Blende zu haben?
Es hängt wirklich davon ab, was Sie fotografieren und wie Ihr Bild aussehen soll. Niedrigere Blenden wie 1: 1,8 lassen mehr Licht durch die Linse und ergeben eine geringe Schärfentiefe. Im Vergleich dazu blockieren höhere Aperturzahlen wie 1: 8 das Licht und ergeben eine größere Schärfentiefe. Beide haben ihre Verwendung in der Fotografie.
Beeinflusst die Blende den Fokus?
Das Ändern der Objektivblende kann den Fokus aufgrund der Fokusverschiebung beeinflussen . Es ist daher am besten, das Objektiv vor dem Fokussieren auf die gewünschte Blende zu stoppen. Bei DSLR-Kameras empfehlen wir, die Live-Ansicht zu verwenden, um auf die gewünschte Blende zu fokussieren, um den negativen Effekt der Fokusverschiebung zu verringern. Dies liegt an der Tatsache, dass DSLR-Kameras auf die größte Blende fokussieren.
Bei welcher Blende ist alles im Fokus?
Das hängt wirklich von der Sensorgröße Ihrer Kamera, der Brennweite des Objektivs und der Nähe Ihrer Kamera zu Ihrem Motiv ab. Im Allgemeinen bietet eine kleine Blende wie 1: 8 eine ausreichende Schärfentiefe, um den größten Teil Ihres Bildes scharf zu machen. Wenn sich das Motiv jedoch zu nahe an Ihrer Kamera befindet, müssen Sie das Objektiv möglicherweise entweder zurückbewegen oder noch weiter anhalten, damit alles scharf aussieht.
Wie wirkt sich die Blende auf die Schärfe aus?
Eine große Blende führt zu einer geringeren Schärfentiefe, wodurch alles vor und hinter dem fokussierten Motiv unscharf wird und Teile des Fotos verschwommen erscheinen. Große Aperturen zeigen auch die Schwächen des optischen Designs der Linse, was häufig zu sichtbaren Linsenaberrationen führt. Eine kleine Blende hingegen führt zu einer größeren Schärfentiefe, wodurch das Bild schärfer erscheint. Kleine Blenden verbergen typischerweise auch Linsenaberrationen.
Welche Blende eignet sich am besten für die Schärfe?
Die meisten Objektive sind nicht für eine gute Schärfe bei maximaler Blende ausgelegt, weshalb es oft wünschenswert ist, auf kleinere Blenden wie 1: 5,6 zu verzichten, um die besten Ergebnisse zu erzielen. Die beste Blende des Objektivs oder sein „Sweet Spot“ hängt jedoch wirklich von seinem optischen Design ab.
Welche Blende sollte ich verwenden, um einen verschwommenen Hintergrund zu erhalten?
Wenn Sie Ihr Motiv von der Szene isolieren und den Hintergrund verschwommen erscheinen lassen möchten, sollten Sie die Objektivblende maximal öffnen und so nah wie möglich an das Motiv heranrücken. Wenn Sie beispielsweise mit einem 50-mm-1: 1,8-Prime-Objektiv aufnehmen, sollten Sie mit Ihrem Motiv aus nächster Nähe mit 1: 1,8 aufnehmen. Wenn Sie ein Zoomobjektiv verwenden, sollten Sie auf die längste Brennweite zoomen und die größte Blende verwenden, während Sie so nah wie möglich an Ihrem Motiv sind. Wenn Sie beispielsweise mit einem 18-55 mm 1: 3,5-5,6-Objektiv aufnehmen, sollten Sie auf 55 mm zoomen, die maximale Blende von 1: 5,6 verwenden und sich Ihrem Motiv nähern.
Welche Blende lässt das meiste Licht herein?
Die maximale Blende des Objektivs, z. B. 1: 1,4.
Welche Blende lässt im geringsten Licht?
Die minimale Blende des Objektivs, z. B. 1: 22.
Die Blende ist eindeutig eine entscheidende Einstellung in der Fotografie und möglicherweise die wichtigste Einstellung von allen. Die Blende wirkt sich auf verschiedene Teile Ihres Fotos aus, aber Sie werden ziemlich schnell den Dreh raus bekommen. Eine kleine Blende macht Ihre Fotos dunkler, erhöht die Schärfentiefe, erhöht die Beugung, verringert die meisten Linsenaberrationen und erhöht die Intensität von Starbursts. Eine große Blende macht das Gegenteil.
Bald werden Sie nicht mehr darüber nachdenken müssen. Sie werden sich natürlich an alles erinnern. Wenn ich persönlich einen Starburst-Effekt in meinen Fotos haben möchte, muss ich sofort eine Blende von 1: 16 verwenden. Wenn ich so viel Licht wie möglich benötige, stelle ich ohne nachzudenken eine größere Blende wie 1: 2,8 oder 1: 2 ein. Es braucht nicht zu viel Übung, um an diesen Punkt zu gelangen.
Da wir wissen, wie wichtig die Blende ist, sollte es keine Überraschung sein, dass wir bei Photography Life die meiste Zeit im Modus mit Blendenpriorität oder manuell fotografieren. Wir möchten praktisch nie, dass die Kamera die Blende für uns auswählt. Es ist einfach zu wichtig und eine dieser Grundeinstellungen, die jeder Anfänger oder fortgeschrittene Fotograf kennen muss, um die bestmöglichen Bilder aufzunehmen.
Wie immer ist es am besten, wenn Sie das alles selbst lernen. Finden Sie etwas Spektakuläres zum Einfangen und setzen Sie Ihr neues Wissen in die Praxis um. Je mehr Fotos Sie aufnehmen, desto mehr lernen Sie. Blende ist keine Ausnahme.
Im Folgenden finden Sie einige andere verwandte Beiträge, die Ihnen gefallen könnten:
Hoffentlich haben Sie festgestellt, dass dieser Artikel die Grundlagen der Blende auf verständliche und unkomplizierte Weise erklärt.
Wenn Sie bereit sind, fortzufahren, ist die nächste wichtige Kameraeinstellung Blende, die wir in Kapitel 5 unseres Leitfadens zu den Grundlagen der Fotografie erläutern.
Was ist F-Stop und wie funktioniert es?
Ein Foto eines Blitzes in der Wüste – was ist Blende und wie funktioniert es?
Als Anfängerfotograf haben Sie vielleicht von Begriffen wie oder Blendenzahl gehört und sich gefragt, was sie eigentlich bedeuten. In diesem Artikel werden wir uns eingehend mit diesen befassen und darüber sprechen, wie Sie sie für Ihre Fotografie verwenden können.
Warum Blende wichtig ist
Wie wir zuvor definiert haben, ist die Blende im Grunde ein Loch im Objektiv Ihrer Kamera, durch das Licht hindurchtreten kann. Es ist kein besonders kompliziertes Thema, aber es hilft in erster Linie, ein gutes mentales Konzept für Blendenlamellen zu haben .
Ja, Blende Klingen , die auch als die bekannte Membran in der Optik.
Schauen Sie in Ihr Kameraobjektiv. Wenn Sie ein Licht im richtigen Winkel scheinen, sehen Sie etwas, das so aussieht:
Diese Klingen bilden ein kleines Loch, fast kreisförmig – Ihre Öffnung. Sie können sich auch öffnen und schließen, wodurch sich die Größe der Blende ändert.
Das ist ein wichtiges Konzept! Oft hören Sie andere Fotografen, die über große und kleine Blenden sprechen . Sie werden aufgefordert, die Blendenlamellen für ein bestimmtes Foto anzuhalten (zu schließen) oder zu öffnen (zu erweitern).
Wie zu erwarten, gibt es Unterschiede zwischen Fotos, die mit einer großen Blende aufgenommen wurden, und Fotos, die mit einer kleinen Blende aufgenommen wurden. Die Blendengröße wirkt sich direkt auf die Helligkeit eines Fotos aus. Größere Blenden lassen mehr Licht in die Kamera als kleinere. Dies ist jedoch nicht das einzige, was die Blende beeinflusst.
Die andere wichtigere Auswirkung ist die Schärfentiefe – die Menge Ihres Fotos, die von vorne nach hinten scharf zu sein scheint. Zum Beispiel haben die beiden folgenden Abbildungen je nach Größe der Blende unterschiedliche Schärfentiefen:
Das Anpassen der Blende ist eines der besten Werkzeuge, um die richtigen Bilder aufzunehmen. Sie können es anpassen, indem Sie in den Blendenprioritätsmodus oder den manuellen Modus Ihrer Kamera wechseln. In beiden Fällen können Sie frei wählen, welche Blende Sie möchten. Deshalb fotografiere ich immer nur im Modus mit Blendenpriorität oder manuell!
Bevor Sie es jedoch selbst ausprobieren, sollten Sie noch einige andere Dinge wissen.
Die f-stop , die auch als die bekannte F-Zahl ist das Verhältnis der Brennweite des Objektivs auf den Durchmesser der Eintrittspupille. Wenn Sie das nicht verstanden haben, machen Sie sich keine Sorgen, denn es gibt eine viel einfachere Erklärung für Anfänger. In einer sehr einfachen Sprache ist Blende die Nummer, die Ihre Kamera anzeigt, wenn Sie die Größe der Objektivblende ändern.
Möglicherweise haben Sie dies bereits in Ihrer Kamera gesehen. Auf dem LCD-Bildschirm oder Sucher Ihrer Kamera sieht die Blende folgendermaßen aus: 1: 2,8, 1: 4, 1: 5,6, 1: 8, 1: 11 usw. Manchmal wird es ohne Schrägstrich wie f2.8 oder mit einem Großbuchstaben „F“ vorne wie F2.8 angezeigt, was genau dasselbe bedeutet wie f / 2.8. Dies sind nur Beispiele für verschiedene Blenden, und Sie können auf viel kleinere Zahlen wie 1: 1,2 oder viel größere Zahlen wie 1: 64 stoßen.
Warum wird Aperture als Blendenzahl geschrieben?
Warum ist deine Blende so geschrieben? Was bedeutet so etwas wie „f / 8“ überhaupt? Tatsächlich ist dies einer der wichtigsten Teile der Blende: Sie wird als Bruch geschrieben .
Sie können sich eine Blende von 1: 8 als Bruchteil 1/8 (ein Achtel) vorstellen. Eine Blende von 1: 2 entspricht 1/2 (die Hälfte). Eine Blende von 1: 16 beträgt 1/16 (ein Sechzehntel). Und so weiter.
Hoffentlich wissen Sie, wie Brüche funktionieren. 1/2 Tasse Zucker ist viel mehr als 1/16 Tasse Zucker. Ein 1/4 Pfund Burger ist größer als ein 1/10 Pfund Schieberegler.
Nach derselben Logik ist eine Apertur von 1: 2 viel größer als eine Apertur von 1: 16. Wenn Sie jemals einen Artikel online lesen, der diese einfache Tatsache ignoriert, werden Sie sehr verwirrt sein.
Pop Quiz: Welche Blende ist größer – 1: 8 oder 1: 22?
Sie kennen die Antwort auf diese Frage bereits, da die Blende ein Bruchteil ist . 1/8 ist eindeutig größer als 1/22. F / 8 ist also die größere Blende.
Wenn Sie von jemandem aufgefordert werden, eine große Blende zu verwenden, empfiehlt er eine Blende wie 1: 1,4, 1: 2 oder 1: 2,8. Wenn Sie aufgefordert werden, eine kleine Blende zu verwenden, empfiehlt er eine Blende wie 1: 8, 1: 11 oder 1: 16.
Siehe das folgende Diagramm, das verschiedene Größen der Blende zeigt, um zu verstehen:
Wofür steht das „f“?
Viele Fotografen stellen mir eine interessante Frage: Wofür steht das „f“ in der Blende oder im Namen der Blende (wie f / 8)?
Ganz einfach, das „f“ steht für „Brennweite“. Wenn Sie die Brennweite in die Fraktion einsetzen, lösen Sie den Durchmesser der Blendenlamellen in Ihrem Objektiv. (Oder genauer gesagt, der Durchmesser, den die Klingen zu haben scheinen, wenn Sie durch die Vorderseite des Objektivs schauen).
Angenommen, Sie haben ein 80-200 mm 1: 2,8-Objektiv, das vollständig auf 80 mm verkleinert ist. Wenn Ihre Blende auf 1: 4 eingestellt ist, sieht der Durchmesser der Blendenlamellen in Ihrem Objektiv genau 20 Millimeter (80 mm / 4) aus, während sich der Durchmesser bei 1: 16 auf nur 5 Millimeter (80 mm) verringert / 16).
Das ist ein cooles Konzept. Es macht es auch einfach zu visualisieren, warum eine Blende von 1: 4 größer als eine Blende von 1: 16 wäre. Bei 1: 4 sind Ihre Blendenblätter physisch viel weiter geöffnet, wie unten gezeigt:
Welche Blendenwerte können Sie tatsächlich einstellen?
Leider können Sie nicht einfach einen beliebigen Blendenwert einstellen. Irgendwann können sich die Blendenlamellen in Ihrem Objektiv nicht mehr schließen oder sie können sich nicht mehr weiter öffnen.
Typischerweise beträgt die „maximale“ Blende eines Objektivs, die oft auch als “ weit geöffnete “ Blende bezeichnet wird, etwa 1: 1,4, 1: 1,8, 1: 2, 1: 2,8, 1: 3,5, 1 / 4 oder f / 5.6.
Viele Fotografen legen großen Wert auf die maximale Blende, die ihre Objektive bieten. Manchmal zahlen sie Hunderte von zusätzlichen Dollars, um ein Objektiv mit einer maximalen Blende von 1: 2,8 anstelle von 1: 4 oder 1: 1,4 anstelle von 1: 1,8 zu kaufen.
Warum ist eine große maximale Blende in einem Objektiv so wichtig? Denn ein Objektiv mit einer größeren maximalen Blende lässt mehr Licht in die Kamera. Beispielsweise lässt ein Objektiv mit einer maximalen Blende von 1: 2,8 doppelt so viel Licht ein wie ein Objektiv mit einer maximalen Blende von 1: 4,0. Dieser Unterschied kann bei Aufnahmen bei schlechten Lichtverhältnissen eine große Rolle spielen.
Da die Menschen so viel Wert auf maximale Blende legen, haben die Kamerahersteller beschlossen, diese Nummer in den Namen des Objektivs aufzunehmen . Zum Beispiel einer meiner Lieblingslinsen ist die Nikon 20mm f / 1.8G . Die größte Blende ist 1: 1,8.
Wenn Sie ein 50-mm-1: 1,4-Objektiv haben, ist die größte Blende, die Sie verwenden können, 1: 1,4. Professionelle Zoomobjektive mit konstanter Blende wie 1: 2,8 mit 24-70 mm haben bei jeder Brennweite eine maximale Blende von 1: 2,8. Bei billigeren Consumer-Objektiven wie 18-55 mm 1: 3,5-5,6 ändert sich die maximale Blende je nach Brennweite. Bei 18 mm liegt das Maximum bei 1: 3,5, während es sich bei 55 mm auf 1: 5,6 ändert. Dazwischen ist eine allmähliche Verschiebung von einem zum anderen.
Fotografen interessieren sich im Allgemeinen nicht so sehr für die kleinste oder „minimale“ Blende, die das Objektiv zulässt, weshalb Hersteller diese Informationen nicht in den Namen des Objektivs einfügen. Wenn es Ihnen jedoch wichtig ist, finden Sie diese Spezifikation immer auf der Website des Herstellers. Die kleinste Blende eines Objektivs beträgt normalerweise 1: 16, 1: 22 oder 1: 32.
Blende und Schärfentiefe
Zusammen mit der Lichtmenge, die eine Objektivblende zulässt, hat dies einen weiteren großen Einfluss auf Ihre Fotos – die Schärfentiefe.
Ich finde immer, dass es am einfachsten ist, die Schärfentiefe zu verstehen, wenn man sich Fotos wie den folgenden Vergleich ansieht. In diesem Fall habe ich für das Foto links eine relativ große Blende von 1: 4 und für das Foto rechts eine unglaublich kleine Blende von 1: 32 verwendet. Die Unterschiede sollten offensichtlich sein:
Das ist sehr interessant! Wie Sie sehen können, erscheint auf dem 1: 4-Foto nur eine dünne Scheibe des Kopfes der Eidechse scharf. Der Hintergrund des Fotos ist sehr verschwommen. Dies ist als Schärfentiefe bekannt .
Sie können sich die Schärfentiefe als eine Glasfensterscheibe vorstellen, die sich mit Ihrem Motiv schneidet. Jeder Teil Ihres Fotos, der sich mit der Fensterscheibe schneidet, ist scharf . Die Dicke des Glases hängt von Ihrer Blende ab. Bei etwa 1: 4 ist das Glas relativ dünn. Bei etwa 1: 32 ist das Glas sehr dick. Außerdem nimmt die Schärfentiefe allmählich ab, anstatt stark abzufallen, sodass die Fensterglasanalogie definitiv eine Vereinfachung darstellt.
Aus diesem Grund lieben Porträtfotografen Blenden wie 1: 1,4, 1: 2 oder 1: 2,8. Sie geben Ihnen einen angenehmen „flachen Fokus“ -Effekt, bei dem nur eine dünne Scheibe Ihres Motivs scharf ist (z. B. die Augen Ihres Motivs). Wie das aussieht, sehen Sie hier:
Auf der anderen Seite sollten Sie sehen können, warum Landschaftsfotografen Blenden wie 1: 8, 1: 11 oder 1: 16 bevorzugen. Wenn Sie möchten, dass Ihr gesamtes Foto bis zum Horizont scharf ist, sollten Sie dies verwenden.
Das ist vielleicht nicht so aufregend wie Katzenfotografie, aber ich mag es trotzdem! Sie können sehen, wie alle Eiskristalle am unteren Rand des Rahmens vollständig scharf sind, ebenso wie die Berge in der Ferne. Das ist nur möglich, weil ich eine kleine Blende von 1: 16 verwendet habe.
Was ist die Blendenskala?
Hier ist die Blendenskala. Jeder Schritt nach unten lässt halb so viel Licht herein:
- f / 1.4 (sehr große Öffnung Ihrer Blendenlamellen, lässt viel Licht herein)
- 1: 2,0 (lässt halb so viel Licht ein wie 1: 1,4)
- 1: 2,8 (lässt halb so viel Licht ein wie 1: 2,0)
- f / 4.0 (etc.)
- f / 5.6
- f / 8.0
- f / 11.0
- f / 16.0
- f / 22.0
- f / 32.0 (sehr kleine Blende, lässt fast kein Licht herein)
Dies sind die „Blenden“ der Hauptblende, aber bei den meisten Kameras und Objektiven können Sie heute einige Werte dazwischen einstellen, z. B. 1: 1,8 oder 1: 3,5.
Wenn Sie diese Informationen lieber in einem Diagramm anzeigen möchten, klicken Sie hier:
| f / 1.4 | f / 2.0 | f / 2.8 | f / 4.0 | f / 5.6 | f / 8.0 | f / 11.0 | f / 16.0 | f / 22.0 |
| Sehr große Blende | Große Blende | Große Blende | Mäßige Blende | Mäßige Blende | Mäßige Blende | Kleine Blende | Kleine Blende | Sehr kleine Blende |
| Lässt viel Licht herein | Halb so viel Licht | Halb so viel Licht | Halb so viel Licht | Halb so viel Licht (eine sehr „mittlere“ Blende) | Halb so viel Licht | Halb so viel Licht | Halb so viel Licht | Halb so viel Licht (zu diesem Zeitpunkt sind Ihre Fotos sehr dunkel) |
| Sehr dünne Schärfentiefe | Dünne Schärfentiefe | Dünne Schärfentiefe | Mäßig dünne Schärfentiefe | Mäßige Schärfentiefe | Mäßig große Schärfentiefe | Große Schärfentiefe | Große Schärfentiefe | Sehr große Schärfentiefe |
Normalerweise tritt die schärfste Blende eines Objektivs irgendwo in der Mitte dieses Bereichs auf – 1: 4, 1: 5,6 oder 1: 8. Die Schärfe ist jedoch nicht so wichtig wie die Schärfentiefe. Haben Sie also keine Angst, andere Werte festzulegen, wenn Sie sie benötigen. Es gibt einen Grund, warum Ihr Objektiv so viele mögliche Blendeneinstellungen hat.
Andere Effekte von Blende
Die zweite Seite unseres Blendenartikels befasst sich mit jedem einzelnen Blendeneffekt in Ihren Fotos. Es enthält Dinge wie Beugung, Sonnensterne, Linsenaberrationen und so weiter. So wichtig das auch ist, es ist nicht das, was Sie wirklich wissen müssen – besonders am Anfang.
Beachten Sie stattdessen, dass die beiden Hauptgründe für die Einstellung Ihrer Blende darin bestehen, Helligkeit (Belichtung) und Schärfentiefe zu ändern. Lerne diese zuerst. Sie haben den offensichtlichsten Einfluss auf Ihre Bilder, und Sie können später jederzeit über die geringfügigeren Effekte lesen.
Fazit
Hoffentlich haben Sie jetzt ein gutes Gespür für Blende und die Auswirkungen auf Ihre Fotos. Um es noch einmal zusammenzufassen:
- Blende (auch als Blendenzahl bezeichnet) ist die Zahl, die Sie auf Ihrer Kamera oder Ihrem Objektiv sehen, wenn Sie die Größe Ihrer Blende anpassen.
- Da Blenden Brüche sind, ist eine Blende von 1: 2 viel größer als eine Blende von 1: 16.
- Genau wie die Pupille in Ihrem Auge lässt eine große Blende viel Licht herein. Wenn es dunkel ist und Sie kein Stativ haben, sollten Sie eine große Blende verwenden, z. B. 1: 1,8 oder 1: 3,5.
- Ihr Objektiv hat eine maximale und minimale Blende, die Sie einstellen können. Für etwas wie das Nikon 50 mm 1: 1,8 G-Objektiv beträgt die maximale Blende 1: 1,8 und die minimale Blende 1: 16. Sie können nichts außerhalb dieses Bereichs einstellen.
- Zusätzlich zur Menge der durchgelassenen Lichtapertur wirkt sich dies auch auf die Schärfentiefe aus– wie viel des Bildes scheint scharf zu sein. Große Blenden wie 1: 1,8 haben eine sehr geringe Schärfentiefe, weshalb Porträtfotografen sie so sehr mögen. Landschaftsfotografen bevorzugen die Verwendung kleinerer Blenden wie 1: 8, 1: 11 oder 1: 16, um sowohl den Vordergrund als auch den Hintergrund einer Szene so scharf wie möglich gleichzeitig zu erfassen.
- Es gibt auch andere Effekte der Blende, aber Belichtung und Schärfentiefe sind im Allgemeinen am wichtigsten.
Das ist es! Wenn Sie die grundlegenden Aufzählungspunkte verstehen, haben Sie die Grundlagen von Blende und Blende.
Natürlich ist es eine andere Sache, alles in die Praxis umzusetzen. Auch wenn dieser gesamte Artikel vorerst Sinn macht, müssen Sie Hunderte von Fotos vor Ort aufnehmen, wenn nicht Tausende, bevor diese Konzepte vollständig intuitiv werden.
Zum Glück haben Sie die Bausteine. Blende und Blende sind keine komplizierten Themen, aber sie können für Fotografen, die gerade erst anfangen, etwas uninteressant erscheinen. Hoffentlich hat dieser Artikel einige der Verwirrungen geklärt, und Sie haben jetzt ein besseres Verständnis der Grundlagen der Blende.
Im Folgenden finden Sie einige Beispiele für Fotos, die an verschiedenen Blendenstufen von 1: 2,8 bis 1: 16 aufgenommen wurden, um Ihnen eine Vorstellung davon zu geben, wie sie im Feld verwendet werden:
Was ist ISO? Der komplette Leitfaden für Anfänger
ISO ist eine der drei Säulen der Fotografie (die anderen beiden sind Verschlusszeit und Blende ) und hat einen großen Einfluss auf Ihre Bilder. Wie wirkt sich Kamera-ISO auf Ihre Bilder aus? In diesem Artikel werden wir ISO für Anfänger vorstellen und erklären, wie man es effektiv einsetzt, um die bestmöglichen Ergebnisse zu erzielen.
Was ist ISO?
Grundsätzlich ist ISO einfach eine Kameraeinstellung, die ein Foto aufhellt oder abdunkelt. Wenn Sie Ihre ISO-Nummer erhöhen, werden Ihre Fotos immer heller. Aus diesem Grund kann ISO Ihnen helfen, Bilder in dunkleren Umgebungen aufzunehmen oder Ihre Einstellungen für Blende und Verschlusszeit flexibler zu gestalten.
Das Erhöhen Ihrer ISO hat jedoch Konsequenzen. Ein Foto, das mit einem zu hohen ISO-Wert aufgenommen wurde, zeigt viel Körnung, auch als Rauschen bezeichnet , und ist möglicherweise nicht verwendbar. Das Aufhellen eines Fotos über ISO ist also immer ein Kompromiss. Sie sollten den ISO-Wert nur erhöhen, wenn Sie das Foto nicht über die Verschlusszeit oder die Blende aufhellen können (z. B. wenn bei Verwendung einer längeren Verschlusszeit das Motiv unscharf wird).
Was bedeutet ISO?
Das Akronym ISO steht für „International Organization for Standardization“. Die Kamera-ISO bezieht sich jedoch nicht direkt auf die Organisation , die verschiedene Technologie- und Produktstandards erstellt. Seitdem zwei Filmstandards namens ASA und DIN 1974 zu ISO-Standards zusammengefasst wurden (später sowohl für die Film- als auch für die Digitalfotografie überarbeitet), wurden sie von diesem Zeitpunkt an als ein Wort „ISO“ bezeichnet. Obwohl ISO ursprünglich nur die Filmempfindlichkeit definierte, wurde es später von Digitalkameraherstellern übernommen, um ähnliche Helligkeitsstufen wie bei Filmen beizubehalten.
Gemeinsame ISO-Werte
Jede Kamera hat einen anderen Bereich von ISO-Werten (manchmal auch als ISO-Empfindlichkeit bezeichnet ), die Sie verwenden können. Ein allgemeiner Satz ist wie folgt:
- ISO 100 (niedrige ISO)
- ISO 200
- ISO 400
- ISO 800
- ISO 1600
- ISO 3200
- ISO 6400 (hohe ISO)
Ganz einfach, wenn Sie Ihre ISO-Empfindlichkeit verdoppeln, verdoppeln Sie die Helligkeit des Fotos. Ein Foto bei ISO 400 ist also doppelt so hell wie ISO 200, also doppelt so hell wie ISO 100.
Was ist Basis-ISO?
Die niedrigste native ISO Ihrer Kamera ist Ihre „Basis-ISO“. Dies ist eine sehr wichtige Einstellung, da Sie die Möglichkeit haben, die höchste Bildqualität zu erzielen und die Sichtbarkeit von Rauschen so gering wie möglich zu halten. Einige ältere DSLRs und eine Reihe moderner Kameras, wie die Fuji X-T2, haben eine Basis-ISO von 200, während die meisten modernen Digitalkameras eine Basis-ISO von 100 haben. Optimalerweise sollten Sie immer versuchen, sich an die Basis-ISO zu halten, um diese zu erhalten die höchste Bildqualität . Dies ist jedoch nicht immer möglich, insbesondere bei Arbeiten bei schlechten Lichtverhältnissen.
Randnotiz:
Einige Kameras haben erweiterte „HI“ – und „LO“ -Werte für ISO, die möglicherweise über ihren nativen Bereich hinausgehen. Diese werden jedoch vollständig simuliert und beeinträchtigen die Bildqualität. Wir empfehlen, sie zu vermeiden.
Niedrige oder hohe ISO-Rauschsichtbarkeit
Schauen Sie sich den folgenden Vergleich an, um ein Beispiel für zwei Fotos zu geben, die mit unterschiedlichen ISO-Werten aufgenommen wurden. Achten Sie auf den Rauschpegel (Körnigkeit und fleckige Farben) in den Bildern:
Der Unterschied ist klar: Das Bild bei ISO 3200 weist viel mehr Rauschen auf als das bei ISO 200 (das ich stattdessen mit einer langen Verschlusszeit aufgehellt habe). Aus diesem Grund sollten Sie hohe ISOs nach Möglichkeit vermeiden, es sei denn, die Bedingungen erfordern, dass Sie sie verwenden.
So ändern Sie ISO
Das Ändern der ISO variiert von Kamera zu Kamera. Hier sind einige gängige Methoden zum Ändern der ISO:
- Rufen Sie zunächst einen Modus auf, in dem Sie die ISO selbst auswählen können. Verlassen Sie den Auto-Modus und gehen Sie zu Manuell , Verschlusspriorität , Blendenpriorität oder Programm (wir bevorzugen in der Regel Blendenpriorität oder Manuell).
- Für DSLRs der Einstiegsklasse und spiegellose Kameras müssen Sie wahrscheinlich ein Menü öffnen (möglicherweise das „Schnellmenü“) und den Abschnitt für ISO finden. Wählen Sie den gewünschten Wert aus oder setzen Sie ihn auf Auto.
- Bei High-End-Kameras befindet sich möglicherweise eine spezielle ISO-Taste an der Kamera. Drücken Sie darauf, während Sie eines der Räder drehen, um Ihre ISO-Einstellung zu ändern. Wenn Sie keine Schaltfläche mit der Bezeichnung „ISO“ sehen, können Sie mit Ihrer Kamera möglicherweise eine programmieren, um diese Aufgabe auszuführen.
- Andere Kameras verfügen möglicherweise über ein spezielles Rad, auf dem bereits verschiedene ISO-Einstellungen markiert sind. Das macht die Sache noch einfacher.
Überprüfen Sie das Handbuch Ihrer Kamera, wenn Sie sich immer noch nicht sicher sind. Es lohnt sich jedoch, sich mit dem schnellen Ändern der ISO-Einstellung vertraut zu machen, da Sie diese wahrscheinlich häufig anpassen werden, insbesondere wenn Sie bei schlechten Lichtverhältnissen ohne Stativ oder Blitz aufnehmen.
Welche Kamera-ISO sollten Sie verwenden?
Viele Fotografen verstehen die Grundlagen von ISO, sind sich jedoch nicht sicher, welchen ISO-Wert sie tatsächlich vor Ort auswählen sollen. In der Praxis gibt es einen Grund, warum Ihre Kamera so viele ISO-Einstellungen zulässt: Unterschiedliche Situationen erfordern unterschiedliche ISO-Werte. Im Folgenden werden einige der häufigsten Szenarien behandelt, auf die Sie möglicherweise stoßen.
Wie oben erläutert, sollten Sie immer versuchen, die niedrigste ISO (Basis-ISO) Ihrer Kamera einzuhalten, die normalerweise ISO 100 oder 200 ist, wann immer Sie können. Wenn viel Licht vorhanden ist, können Sie einen niedrigen ISO-Wert verwenden und das Auftreten von Rauschen so gering wie möglich halten.
Selbst in dunklen oder dunklen Umgebungen können Sie möglicherweise einen niedrigen ISO-Wert verwenden. Zum Beispiel, wenn Sie Ihre Kamera auf einem Stativ montiert haben oder ganz still auf einem Tisch sitzen. In diesem Fall können Sie sicher einen niedrigen ISO-Wert verwenden und Ihr Foto stattdessen über eine lange Verschlusszeit aufhellen, da Sie kein Verwackeln der Kamera verursachen. Beachten Sie jedoch, dass alles, was sich bewegt, wie ein Geist aussieht, wenn Ihre Kamera eine lange Verschlusszeit verwendet:
Nur ein Scherz natürlich! Das ist mein schöner Neffe, der Gegenstand meines Langzeitbelichtungstests ist. Ich habe die Kamera auf den niedrigsten ISO-Wert eingestellt, um die Details beizubehalten. Dies erforderte eine lange Verschlusszeit von fünf Sekunden, um ein ausreichend helles Foto aufzunehmen. Mein Neffe saß still, während mein Freund für einen kurzen Moment eintrat, um den Geist vorzustellen.
Obwohl es ideal ist, niedrige ISO-Werte zu verwenden, wird es häufig vorkommen, dass ein hoher ISO-Wert erforderlich ist, um überhaupt ein gutes Foto aufzunehmen. Der einfache Grund ist, dass Sie häufig gegen Bewegungsunschärfe kämpfen und zwischen einem scharfen Foto mit hohem ISO-Wert oder einem verschwommenen Foto mit niedrigem ISO-Wert wählen müssen. Schauen Sie sich das Bild unten an:
Ich habe diese schwarzen Skimmer mit einer 1 / 2000stel Sekunde und ISO 800 aufgenommen. Hier benötigte meine Kamera eine 1 / 2000stel Sekunde, um die Vögel während des Fluges vollständig einzufrieren. Was wäre passiert, wenn ich stattdessen ISO 100 für meine Kamera eingestellt hätte? Ich hätte eine Verschlusszeit von 1/250 Sekunde benötigt, um ein helles Foto aufzunehmen. Bei dieser Einstellung hätte es viele unerwünschte Bewegungsunschärfen im Bild gegeben, da sich die Vögel so schnell bewegten. Kurz gesagt, ich hätte das Bild ruiniert.
Unter dem Strich sollten Sie den ISO-Wert erhöhen, wenn die Kamera nicht genügend Licht hat, um ein scharfes, helles Foto auf andere Weise aufzunehmen. Wenn ich Handfotos in Innenräumen ohne Blitz aufnehme, stelle ich meinen ISO-Wert immer auf eine höhere Zahl ein, um den Moment ohne Unschärfe festzuhalten. Wenn Sie ultraschnelle Aktionen wie im obigen Vogelbild fotografieren, ist es häufig erforderlich, die ISO zu erhöhen.
Bei den meisten Kameras gibt es eine Einstellung für Auto-ISO , die in Umgebungen mit wenig Licht hervorragend funktioniert. Das Schöne an dieser Einstellung ist, dass Sie die maximale ISO eingeben, die Sie verwenden möchten, damit die Kamera diese Grenze nicht überschreitet. Wenn ich das Rauschen in einem Foto begrenzen möchte, stelle ich meine maximale ISO auf etwa ISO 800, 1600 oder 3200 ein. Der Nachteil ist, dass die Kamera zunehmend längere Verschlusszeiten verwendet, wenn diese ISO erreicht wird Grenzen, was zu mehr Bewegungsunschärfe führt. Alles ist ein Kompromiss!
Minimieren von Rauschen und Maximieren der Bildqualität
Einige Fotografen glauben, dass der beste Weg, um qualitativ hochwertige Bilder aufzunehmen, darin besteht, 100% der Zeit Base ISO zu verwenden. Wie oben gezeigt, ist dies jedoch einfach nicht wahr. Manchmal befinden Sie sich in dunklen Umgebungen, wenn Sie keine andere Wahl haben, als eine höhere ISO zu verwenden.
Sie sollten die Basis-ISO nur verwenden, wenn genügend Licht vorhanden ist. Versuchen Sie nicht, ISO 100 in einer dunklen Umgebung zu erzwingen, da Ihre Fotos sonst viel zu dunkel werden. Wenn Sie zum Erfassen von Aktionen eine kurze Verschlusszeit verwenden, entspricht dies im Wesentlichen dem Aufnehmen von Bildern in einer dunklen Umgebung (da Sie die Zeit, in der Ihr Kamerasensor Licht erfassen kann, streng begrenzen). Für bestimmte Arten von Sport- und Actionfotografie ist eine hohe ISO möglicherweise die einzige Option.
Um Ihre Bildqualität zu maximieren, müssen Sie die folgenden vier Schritte ausführen:
- Wählen Sie die Blendeneinstellung, die die gewünschte Schärfentiefe liefert .
- Stellen Sie Ihren ISO-Wert auf den Basiswert ein und stellen Sie die Verschlusszeit auf die Einstellung ein, die für eine angemessene Belichtung sorgt.
- Wenn Ihr Motiv unscharf ist, erhöhen Sie schrittweise den ISO-Wert und verwenden Sie eine kürzere Verschlusszeit, bis die Bewegungsunschärfe verschwindet.
- Wenn Ihre ISO zu hoch wird und Sie immer noch die Möglichkeit haben, eine größere Blende zu verwenden, öffnen Sie sie, bis die ISO ein besser handhabbares Niveau erreicht, auch wenn dies bedeutet, dass Sie einen Teil Ihrer gewünschten Schärfentiefe opfern.
Das ist alles was es braucht! Wenn Sie diese Schritte ausführen, erfassen Sie jedes Mal die maximale Bildqualität. Sie finden die ideale Balance zwischen Rauschen, Bewegungsunschärfe und Schärfentiefe.
Häufige ISO-Mythen und Missverständnisse
ISO hat viele Mythen, darunter einige, die häufig zu hören sind. In diesem Abschnitt werden wir schnell auf einige dieser Bedenken eingehen, damit Sie in Zukunft nicht über dieses Thema in die Irre geführt werden.
Wenn Sie Fragen, Kommentare oder Feedback haben, posten Sie diese bitte im Kommentarbereich unten.
Kompositionstipps für Anfänger
Die Zusammensetzung ist kritisch. Wenn Sie leistungsstarke Fotos aufnehmen möchten, ist dies einer der wichtigsten Teile der Fotografie. Dennoch hören viele Fotografen zunächst nur von der Drittelregel, und sie gehen nie eingehender darauf ein, wie man bessere Fotos komponiert. Die gute Nachricht ist, dass Sie mehr über Komposition lernen – und das sollten Sie auch. Es ist ein tiefes Thema, und es gibt keine Möglichkeit, alles in nur einem Artikel zu behandeln, aber ich werde mein Bestes geben, um hier die größten Punkte zu erzielen.
1. Was ist Zusammensetzung?
Zusammensetzung ist die Struktur einer Fotografie. Auf diese Weise ordnen Sie die Elemente in Ihrem Bild an, um das gewünschte Aussehen zu erzielen, und es kann ein Bild erstellen oder beschädigen. Wenn Sie auf ein interessantes Thema stoßen – egal wie gut das Licht ist oder wie ungewöhnlich die Bedingungen sind – müssen Sie das Foto trotzdem gut komponieren, wenn Sie ein erfolgreiches Ergebnis erzielen möchten.
Sie haben eine absurde Menge an Macht, um die Zusammensetzung eines Fotos zu ändern. Bewegen Sie sich vorwärts und rückwärts, links und rechts. Ändern Sie Ihr Objektiv – vergrößern, verkleinern. Und achten Sie darauf, welche Elemente der Szene Sie einbeziehen und welche nicht. Richtig gemacht, nimmt die Komposition Ihr Motiv auf und präsentiert es Ihren Zuschauern so effektiv wie möglich. Dies ist der Mechanismus zum Übermitteln einer Nachricht mit Ihren Fotos.
NIKON D7000 + 24 mm 1: 1,4 @ 24 mm, ISO 250, 1/200, 1: 7,1
Ich habe diese Zusammensetzung sehr sorgfältig ausgewählt, um die Krabbe zwischen den Grasstücken zu rahmen.
2. Die Elemente der Zusammensetzung
Punkte, Linien und Formen.
Auf der grundlegendsten Ebene sind dies die einzigen Elemente der Komposition. Alles in Ihrem Bild – Ihr Motiv, der Hintergrund, winzige Details, die nicht einmal wichtig sind – sind alles Punkte, Linien und Formen. Einige von ihnen sind natürlich sehr komplex. Ein Gesicht oder ein Baum sind eindeutig keine einfachen Dinge. Aber sie haben immer noch eine Form und können helfen, die Struktur eines Bildes zu formen.
Neben den einzelnen Elementen eines Fotos gibt es auch die Art und Weise, wie sie miteinander verbunden sind. Einige richtig angeordnete Elemente eines Fotos sind stärker als die Summe ihrer Teile.
Schauen Sie sich die Fotos unten an, um dies klarer zu machen. Hierbei handelt es sich um Vergleiche eines erfolgreichen Fotos mit seinen Bestandteilen. Das erste Beispiel ist ein Foto von Yosemite. Anhand der Strichzeichnung können Sie erkennen, dass die Komposition sehr ausgewogen ist und beide Hälften des Rahmens gleichermaßen interessant sind. Ziehen Sie den Schieberegler vor und zurück, um den Vorher / Nachher-Vergleich anzuzeigen:
Das nächste Foto aus dem Death Valley hat eine dynamischere Komposition mit starken Diagonalen über die gesamte Länge des Fotos:
Das letzte ist ein Foto von Jökulsárlón in Island mit einem Eisblock, der an Land gespült wird. Hier sehen Sie die Linien und Formen, die die Struktur des Fotos bilden:
Für mich ist das Interessante bisher, dass diese drei Strichzeichnungen für sich genommen immer noch gut funktionieren und eine ähnliche emotionale Stimmung wie das Originalbild beibehalten. Ich würde sie natürlich nicht an meine Wand hängen – aber sie haben eine bestimmte innere Struktur, auch wenn sie so einfach sind.
Stellen Sie sich mein Motiv beim Fotografieren tatsächlich als eine Reihe von Schwarzweißlinien vor? Ich würde lügen, wenn ich das sagen würde. Was ich jedoch denke, ist die Anordnung einer guten Struktur – die tief im Inneren ihre Wurzeln in grundlegenden Elementen wie Linien und Formen hat.
3. Absicht
Das große Geheimnis der Komposition ist nicht, dass Sie für einen Großteil Ihrer Fotos einer Struktur oder Vorlage folgen sollten (was die Drittelregel vorschlägt). Stattdessen ist es wichtig, dass Sie Ihre Komposition absichtlich auswählen .
Absicht ist der wichtigste Teil der Komposition. Nichts auf dem Foto sollte zufällig passieren. Alles muss einen Grund haben zu existieren. Wenn Sie sich daran erinnern und wirklich Zeit auf dem Feld verbringen, um dies zu erreichen, werden Ihre Fotos in der Qualität in die Höhe schnellen. Es ist fast unmöglich zu vermeiden, da Sie am Ende bewusster darüber nachdenken, wie ein Foto aussieht.
Meine Komposition hier war sehr beabsichtigt. Ich musste einige Minuten warten und es mehrmals versuchen, um das Scheinwerferlicht an der richtigen Stelle einzufangen. Insbesondere musste ich warten, bis der Lichtstrahl (der sich um 360 Grad drehte) direkt auf mich zeigte, so dass es aussah, als würde er gerade nach oben scheinen. Ich habe den Eiffelturm nicht zufällig ohne bewusste Anstrengung fotografiert. Stattdessen dachte ich an ein Bild in meinem Kopf und tat alles, um es Wirklichkeit werden zu lassen .
4. Einfachheit
Jedes Foto, das Sie aufnehmen, hat eine emotionale Botschaft – der Hauptgrund, warum Sie sich überhaupt für ein Foto entschieden haben. Wenn Sie unterwegs sind, können Sie am besten bewusst über die emotionale Botschaft nachdenken und sich überlegen, wie Sie sie ausdrücken möchten. Hier kommt die Kraft der Einfachheit ins Spiel.
Einfachheit bedeutet, dass nichts auf Ihrem Foto die emotionale Botschaft beeinträchtigt. Wenn Sie versuchen, ein Gefühl von Schönheit in einer Landschaft zu vermitteln, entfernen Sie alles, was nicht schön ist. Das können Stromleitungen, Fußabdrücke im Vordergrund, ein Stück Müll im Rahmen usw. sein.
Gleichzeitig bezieht sich Einfachheit auch auf Ihre Komposition. Überfordern Sie Ihre Zuschauer nicht mit zu vielen Informationen, es sei denn, Ihr Ziel ist es, ein überwältigendes, chaotisches Foto aufzunehmen. Wenn Ihr Foto die gewünschte Geschichte ohne Ablenkung erzählt, ist es so kraftvoll wie möglich.
NIKON D7000 + 105 mm 1: 2,8 @ 105 mm, ISO 1250, 1/100, 1: 3,5
Kein Element auf diesem Foto nimmt meiner Nachricht ab. Jeder Teil existiert aus einem Grund.
5. Balance
Eines der wichtigsten Dinge, an die ich beim Komponieren eines Bildes denke, ist das Gleichgewicht.
Balance ist ziemlich einfach. Zunächst müssen Sie sich nur fragen, wie viel Aufmerksamkeit jedes Element im Bild auf sich zieht. Dies ist als „visuelles Gewicht“ bekannt. Zu den Objekten mit hohem visuellen Gewicht gehören helle Objekte, gesättigte Farben, Augen, Menschen, Tiere, hoher Kontrast und ungewöhnliche Elemente – alles, was in der realen Welt Aufmerksamkeit erregt. Stellen Sie dann fest, ob das visuelle Gewicht gleichmäßig über den Rahmen verteilt ist oder ob eine Hälfte des Fotos mehr als die andere hat (von links nach rechts). Wenn sie ungefähr gleichmäßig sind, ist es ein ausgewogenes Foto. Wenn nicht, ist das Foto unausgeglichen. (Keiner ist unbedingt besser als der andere.)
Dies funktioniert ähnlich wie eine Wippe, einschließlich der Tatsache, dass Sie ein „schweres“ Objekt – Ihr Hauptmotiv – mit einem „leichteren“ Objekt balancieren können, solange sich das hellere Objekt weiter am Rand des Fotos befindet (genau wie beim Balancieren) ein Kind und ein Erwachsener auf einer Wippe). Schauen Sie sich das Foto unten an:
In der Fotografie haben Sie die Wahl, ausgeglichene oder unausgeglichene Fotos aufzunehmen. Keiner ist besser als der andere. Was zählt ist, dass beide unterschiedliche Emotionen vermitteln .
- AusgewogeneFotos sind friedlich, statisch und ruhig
- UnausgeglicheneFotos sind dramatisch, angespannt und dynamisch
Wenn Sie bei Sonnenaufgang einen sanften See fotografieren, möchten Sie möglicherweise kein unausgeglichenes Foto. Bei intensiveren Motiven könnte es sich jedoch um die perfekte Komposition handeln. Es hängt nur von der Stimmung ab, die Sie vermitteln möchten.
6. Raum zum Atmen
Wenn ein Foto mehrere Punkte von Interesse enthält, möchten Sie ihnen möglicherweise „Atempause“ geben, indem Sie sie voneinander beabstandet haben. Andernfalls stören sich Elemente Ihres Fotos gegenseitig (oder die Kanten Ihres Rahmens) und sorgen für eine schlampige Komposition.
Stellen Sie sich eine Szene vor, in der einige Vögel durch die Luft fliegen und Sie alle auf einem einzigen Foto festhalten möchten. Wenn sich jedoch ein Vogel vor einem anderen kreuzt, sieht dieser Bereich des Bildes unordentlich und unbeabsichtigt aus. Es ist stattdessen besser, wenn alle Ihre Motive etwas Platz zum Atmen haben – untereinander und zwischen den Bildrändern.
Das Gleiche gilt, wenn Sie einen Berg fotografieren und der Gipfel fast die Spitze Ihres Fotos berührt. In diesem Fall wird es unerwünschte Aufmerksamkeit erregen und möglicherweise ein Gefühl der Nachlässigkeit zeigen. Stattdessen funktioniert es in der Regel besser, wenn Ihre Motive Platz für sich haben, ohne von irgendetwas anderem auf dem Foto behindert zu werden. Auf diese Weise können Sie Ihren Zuschauern eine starke, zusammenhängende Botschaft senden.
7. Positiver und negativer Raum
Wir haben bereits positive und negative Bereiche behandelt , aber es lohnt sich, dies hier zu wiederholen.
Positiver Raum ist alles in Ihrem Foto, was auffällt und Aufmerksamkeit erregt. Negativer Raum ist das Gegenteil – Bereiche eines Bildes, die in den Hintergrund treten und das Auge nicht anziehen. Sie können Fotos mit viel negativem Raum, viel positivem Raum oder irgendwo dazwischen aufnehmen. Sie alle vermitteln unterschiedliche Emotionen.
Mit negativem Raum gefüllte Fotografien haben ein Gefühl von Leere, Ruhe und Isolation. Es handelt sich in der Regel um etwas minimalistische Bilder, und sie funktionieren gut, wenn Sie versuchen, ein Gefühl von Skalierbarkeit oder Einsamkeit zu zeigen. Ein einzelner Baum in einem Schneesturm würde sich qualifizieren, ebenso wie das Foto unten:
Fotos mit viel positivem Raum sind intensiver, geschäftiger und aktiver. Sie enthalten viele kleine Details, die Ihr Auge bemerken kann, obwohl der Nachteil darin besteht, dass sie überfüllt erscheinen können – was die Einfachheit und Klarheit Ihrer Nachricht beeinträchtigt -, wenn Sie nicht vorsichtig sind.
Diese Emotionen sind für Ihre Komposition sehr wichtig und helfen dabei, die Botschaft zu bilden, die Sie senden möchten. Wenn Sie im Feld genau aufpassen, können Sie sich bewegen oder Ihre Komposition anpassen, um das Verhältnis von positivem zu negativem Raum zu ändern. Aufgrund der unterschiedlichen Emotionen, die sie vermitteln, ist dies ein großartiges Werkzeug, das Sie zur Verfügung haben.
8. Muster und Beziehungen
In einigen Fällen können Sie mit Sorgfalt Fotos aufnehmen, die komplexere Muster und Beziehungen aufweisen als nur eine einfache Komposition. Sie können beispielsweise eine Landschaft mit einer orangefarbenen Blume im Vordergrund und orangefarbenem Licht auf entfernten Hügeln fotografieren. Oder Sie könnten eine Rauchwolke einfangen, die nachts von einem Vulkan aufsteigt und mit der Form der Milchstraße über Ihnen übereinstimmt.
Die Welt der tieferen Beziehungen , die in der Fotografie möglich sind , hat kein Ende . Es ist nicht etwas, das Sie ständig finden werden, aber Sie sollten ein Auge darauf haben. Wenn ein Foto eine besonders einfallsreiche Beziehung hat, fühlt es sich vollständig miteinander verbunden und absichtlich an.
9. Fazit
Ich möchte nicht, dass die Komposition einfach erscheint. In gewissem Sinne ist es unmöglich. Selbst die größten Fotografen aller Zeiten haben Komposition nie gemeistert, weil Komposition nicht das ist, was man beherrschen kann.
Perfekte Komposition ist kein Endpunkt, den Sie mit genügend Talent oder harter Arbeit erreichen können. Es ist stattdessen ein sich veränderndes Ziel, das stark von Ihren eigenen, sich ändernden Qualitäten sowie der Szene vor Ihnen und dem emotionalen Ziel abhängt, das Sie vor Augen haben. Die Drittelregel bringt Sie nicht dorthin. Es ist eine einfache Technik, die hauptsächlich für Anfänger gedacht ist und nur die Oberfläche der Komposition zerkratzt. Das Gleiche gilt für jeden anderen einfachen Tipp – keiner von ihnen gilt oft genug, um die grundlegenden Elemente der Komposition außer Kraft zu setzen.
So sehr ich es auch hasse, es zuzugeben, gilt dies leider auch für das Online-Lesen über diese Dinge. Sie können nicht alles über Komposition aus einem Artikel oder einem YouTube-Video lernen. es ist viel zu persönlich für ein Thema. Komposition ist etwas, das Sie selbst lernen müssen.
Hoffentlich geben Ihnen die Tipps in diesem Artikel einen guten Ausgangspunkt. Sehr wenige Elemente der Fotografie sind wichtiger als die Komposition. Richtig gemacht, hat es die Kraft, Ihre Fotos wirklich von der Masse abzuheben.
Grundlegendes zur Messung und zu den Messmodi
Jede moderne DSLR verfügt über einen sogenannten „Messmodus“, der auch als „Kameramessung“, „Belichtungsmessung“ oder einfach als „Messung“ bezeichnet wird. In der Fotografie ist es wichtig zu wissen, wie die Messung funktioniert und was die einzelnen Messmodi bewirken, da Fotografen damit ihre Belichtung mit minimalem Aufwand steuern und in ungewöhnlichen Lichtsituationen bessere Bilder aufnehmen können. In diesem Artikel zum Verständnis von Messmodi werde ich erklären, was Messung ist, wie sie funktioniert und wie Sie sie für Ihre digitale Fotografie verwenden können.
Als ich meine erste DSLR (Nikon D80) bekam, war eine meiner Frustrationen, dass einige Bilder zu hell oder zu dunkel herauskommen würden. Ich hatte keine Ahnung, wie ich das beheben sollte, bis ich eines Tages etwas über die Kameramessmodi erfuhr.
Mit der Messung bestimmt Ihre Kamera die richtige Verschlusszeit und Blende , abhängig von der Lichtmenge, die in die Kamera fällt, und der ISO . In den alten Tagen der Fotografie waren Kameras nicht mit einem Lichtmesser ausgestattet, einem Sensor, der die Menge und Intensität des Lichts misst. Fotografen mussten Handlichtmesser verwenden, um die optimale Belichtung zu bestimmen. Da die Arbeit auf Film gedreht wurde, konnten sie die Ergebnisse offensichtlich nicht sofort in der Vorschau anzeigen oder sehen, weshalb sie sich religiös auf diese Belichtungsmesser stützten.
Heute verfügt jede DSLR über einen integrierten Belichtungsmesser, der das reflektierte Licht automatisch misst und die optimale Belichtung ermittelt. Die heute gängigsten Messmodi in Digitalkameras sind:
- Matrix Metering (Nikon), auch als Evaluative Metering (Canon) bekannt
- Mittengewichtete Messung
- Spotmessung
Einige Canon EOS-Modelle bieten auch eine „Teilmessung“ an, die der Spotmessung ähnelt, mit der Ausnahme, dass der abgedeckte Bereich größer ist (ungefähr 8% der Sucherfläche in der Nähe der Mitte gegenüber 3,5% bei der Spotmessung).
Sie können die Kameramessung in Aktion sehen, wenn Sie im manuellen Modus aufnehmen. Wenn Sie in den Sucher schauen, sehen Sie Balken nach links oder rechts mit einer Null in der Mitte, wie unten dargestellt.
Wenn Sie Ihre Kamera auf einen sehr hellen Bereich richten, gehen die Balken auf die Seite „+“, um anzuzeigen, dass für die aktuellen Belichtungseinstellungen zu viel Licht vorhanden ist. Wenn Sie Ihre Kamera auf einen sehr dunklen Bereich richten, werden die Balken auf die Seite „-“ verschoben, um anzuzeigen, dass nicht genügend Licht vorhanden ist. Sie müssten dann die Verschlusszeit verlängern oder verkürzen, um auf „0“ zu gelangen. Dies ist die optimale Belichtung, die Ihrem Kamera-Messgerät entspricht.
Ein Kamera-Messgerät ist nicht nur für den manuellen Modus nützlich. Wenn Sie einen anderen Modus wie Blendenpriorität , Verschlusspriorität oder Programmiermodus auswählen , passt die Kamera die Einstellungen automatisch an die Messwerte des Messgeräts an.
Probleme mit der Messung
Kameramessgeräte funktionieren hervorragend, wenn die Szene gleichmäßig beleuchtet ist. Für Lichtmesser wird es jedoch problematisch und schwierig, die Belichtung zu bestimmen, wenn Objekte mit unterschiedlichen Lichtstärken und -intensitäten vorhanden sind. Wenn Sie beispielsweise ein Bild des blauen Himmels ohne Wolken oder Sonne im Rahmen aufnehmen, wird das Bild korrekt belichtet, da nur eine Lichtstärke zu verarbeiten ist. Die Arbeit wird etwas schwieriger, wenn Sie dem Bild einige Wolken hinzufügen. Das Messgerät muss nun die Helligkeit der Wolken im Vergleich zur Helligkeit des Himmels bewerten und versuchen, die optimale Belichtung zu ermitteln. Infolgedessen kann das Kamera-Messgerät den Himmel ein wenig aufhellen, um die weißen Wolken richtig zu belichten. Andernfalls würden die Wolken zu weiß oder „überbelichtet“ aussehen.
Was würde passieren, wenn Sie der Szene einen großen Berg hinzufügen würden? Jetzt würde das Kamera-Messgerät sehen, dass es ein großes Objekt gibt, das viel dunkler ist (relativ zu den Wolken und dem Himmel), und es würde versuchen, etwas in der Mitte zu finden, damit der Berg auch richtig belichtet wird. Standardmäßig betrachtet das Kamera-Messgerät die Lichtverhältnisse im gesamten Bild und versucht, eine Belichtung zu erzielen, die die hellen und dunklen Bereiche des Bildes ausgleicht.
Der Matrixmess- oder Auswertungsmessmodus ist bei den meisten DSLRs der Standardmessmodus. Es funktioniert ähnlich wie im obigen Beispiel, indem der gesamte Rahmen in mehrere „Zonen“ unterteilt wird, die dann alle einzeln auf helle und dunkle Töne analysiert werden. Einer der Schlüsselfaktoren (neben Farbe, Entfernung, Motiven, Lichtern usw.), der die Matrixmessung beeinflusst, ist die Einstellung des Kamerafokuspunkts. Nach dem Lesen von Informationen aus allen einzelnen Zonen überprüft das Messsystem, wo Sie sich innerhalb des Rahmens konzentriert haben, und markiert diese als wichtiger als alle anderen Zonen. In der Gleichung werden viele andere Variablen verwendet, die sich von Hersteller zu Hersteller unterscheiden. Nikon vergleicht beispielsweise auch Bilddaten mit einer Datenbank mit Tausenden von Bildern zur Belichtungsberechnung.
Sie sollten diesen Modus für die meisten Ihrer Fotos verwenden, da er im Allgemeinen ziemlich gute Arbeit bei der Bestimmung der richtigen Belichtung leistet. Ich lasse meinen Kameramessmodus für die meisten meiner fotografischen Anforderungen, einschließlich Landschafts- und Porträtfotografie, auf Matrixmessung.
Mittengewichtete Messung
Es ist nicht immer wünschenswert, den gesamten Rahmen zur Bestimmung der richtigen Belichtung zu verwenden. Was ist, wenn Sie versuchen, einen Kopfschuss von einer Person mit der Sonne dahinter zu machen? Hier bietet sich die mittenbetonte Messung an. Die mittenbetonte Messung wertet das Licht in der Mitte des Rahmens und seiner Umgebung aus und ignoriert die Ecken. Im Vergleich zur Matrixmessung betrachtet die mittenbetonte Messung nicht den von Ihnen ausgewählten Fokuspunkt und wertet nur den mittleren Bereich des Bildes aus.
Verwenden Sie diesen Modus, wenn die Kamera die Bildmitte priorisieren soll. Dies eignet sich hervorragend für Nahaufnahmen und relativ große Motive in der Bildmitte. Wenn Sie beispielsweise einen Kopfschuss von einer Person mit der Sonne hinter sich machen, wird in diesem Modus das Gesicht der Person korrekt belichtet, obwohl alles andere wahrscheinlich stark überbelichtet wird.
Die Spotmessung wertet nur das Licht um Ihren Fokuspunkt aus und ignoriert alles andere. Es wertet eine einzelne Zone / Zelle aus und berechnet die Exposition basierend auf diesem einzelnen Bereich, sonst nichts. Ich persönlich benutze diesen Modus häufig für meine Vogelfotografie, da die Vögel meistens einen kleinen Bereich des Rahmens einnehmen und ich sicherstellen muss, dass ich sie richtig belichte, unabhängig davon, ob der Hintergrund hell oder dunkel ist. Da das Licht dort ausgewertet wird, wo ich meinen Fokuspunkt platziere, kann ich den Vogel auch dann genau belichten, wenn sich der Vogel in der Ecke des Rahmens befindet. Wenn Sie eine Person mit der Sonne im Hintergrund fotografieren, die jedoch einen kleinen Teil des Rahmens einnimmt, ist es am besten, stattdessen den Spotmessungsmodus zu verwenden. Wenn Ihre Motive nicht viel Platz beanspruchen, führt die Verwendung von Matrix- oder mittenbetonten Messmodi höchstwahrscheinlich zu einer Silhouette. wenn das Motiv von hinten beleuchtet war. Die Spotmessung eignet sich hervorragend für solche Motive mit Hintergrundbeleuchtung.
Ein weiteres gutes Beispiel für die Verwendung der Spotmessung ist das Fotografieren des Mondes . Da der Mond einen kleinen Teil des Rahmens einnehmen würde und der Himmel um ihn herum völlig dunkel ist, ist es am besten, die Spotmessung zu verwenden. Auf diese Weise betrachten wir nur das vom Mond kommende Lichtniveau und sonst nichts.
Einige DSLRs wie die Canon 1D / 1Ds können mehrere Spots messen, wodurch im Grunde genommen mehrere Spots ausgewählt werden können, um das Licht zu messen und einen Durchschnittswert für eine gute Belichtung zu erhalten.
Leider variiert dies nicht nur von Hersteller zu Hersteller, sondern auch von Modell zu Modell. Bei der Nikon D5500 erfolgt dies beispielsweise über die Menüeinstellung (Info-Taste). Bei professionellen Kameras wie der Nikon D810 und der Nikon D5 befindet sich oben links eine separate Taste für die Kameramessung. Das Ändern der Messung bei Canon-Kameras variiert ebenfalls von Modell zu Modell. In der Regel erfolgt dies jedoch über eine Tastenkombination (Schaltfläche „Einstellen“), ein Kameramenü oder eine spezielle Messtaste in der Nähe des oberen LCD-Bildschirms.
Grundlegendes zu Digitalkameramodi
Ein gutes Verständnis der Digitalkameramodi ist wichtig, um die Belichtung in der Fotografie zu steuern. Egal, ob Sie Anfänger oder fortgeschrittener Amateur sind, Sie sollten wissen, was jeder Kameramodus tut und wann er unter welchen Umständen verwendet werden sollte.
Was sind Digitalkameramodi?
Mit den Digitalkameramodi können Fotografen die Parameter einer Belichtung steuern, insbesondere Verschlusszeit , Blende und ISO . Während bestimmte Modi die Belichtung der Kamera vollständig automatisieren können, gibt es andere Modi, mit denen der Fotograf einige oder alle Parameter der Belichtung manuell steuern kann.
Früher gab es keinen Kameramodus – alles war manuell. Fotografen mussten die Blende und die Verschlusszeit manuell einstellen und den richtigen Filmtyp für ihre Kameras auswählen. Um die Intensität und die Lichtmenge zu bewerten, trugen sie spezielle Lichtmessgeräte, die das Licht maßen und die Belichtungsinformationen bereitstellten, die sie dann in ihren Kameras verwendeten. 1938 stellte Kodak eine Filmkamera mit integriertem Belichtungsmesser vor, und 1962 stellte eine japanische Firma namens „Topcon“ die erste Spiegelreflexkamera vor, mit der das durch das Objektiv einfallende Licht in die Kamera gemessen wurde. Dies bedeutete, dass Fotografen keine speziellen Belichtungsmesser mehr mit sich führen mussten – die Kamera würde dies für sie tun. Auf den Kameras wurden neue „automatische“ Kameramodi angezeigt.
Heutzutage verfügen die meisten Digitalkameras über verschiedene Arten von Kameramodi, die in verschiedenen Situationen verwendet werden können. Während sich die meisten Point-and-Shoot-Kameras der Einfachheit halber auf automatische Modi konzentrieren, bieten fortgeschrittenere Kameras Modi, die sowohl eine automatische als auch eine manuelle Belichtungssteuerung ermöglichen.
Arten von Kameramodi
Hier sind die vier Haupttypen von Kameramodi, die heutzutage in den meisten Digitalkameras zu finden sind:
- Programm(P)
- Verschlusspriorität(Tv) oder (S)
- Blendenpriorität(Av) oder (A)
- Handbuch(M)
Im Programmiermodus wählt die Kamera automatisch die Blende und die Verschlusszeit für Sie aus, basierend auf der Lichtmenge, die durch das Objektiv fällt. Dies ist der Modus, den Sie für „Point and Shoot“ -Momente verwenden möchten, in denen Sie nur schnell ein Bild aufnehmen müssen. Die Kamera versucht, zwischen Blende und Verschlusszeit zu balancieren, wobei die beiden Werte je nach Lichtintensität erhöht und verringert werden. Wenn Sie die Kamera auf einen hellen Bereich richten, wird die Blende automatisch auf einen größeren Wert erhöht, während die Verschlusszeit relativ kurz bleibt. Wenn Sie die Kamera auf einen dunkleren Bereich richten, wird die Blende auf einen niedrigeren Wert verringert, um eine relativ kurze Verschlusszeit beizubehalten. Wenn nicht genügend Licht vorhanden ist, bleibt die Objektivblende auf der niedrigsten Zahl (maximale Blende).
Ich persönlich benutze diesen Modus nie, da ich dadurch nicht viel Kontrolle über die Belichtung habe. Es gibt eine Möglichkeit, die von der Kamera erratene Verschlusszeit und Blende durch Bewegen des Einstellrads zu überschreiben (bei Nikon-Kameras ist dies das Einstellrad auf der Rückseite der Kamera). Wenn Sie das Einstellrad nach links drehen, verringert die Kamera die Verschlusszeit und vergrößert die Blende. Wenn Sie das Einstellrad nach rechts drehen, verlängert die Kamera die Verschlusszeit und verringert die Blende. Wenn Sie eine kürzere Verschlusszeit für das Einfrieren benötigen, drehen Sie das Einstellrad nach rechts, und wenn Sie eine große Schärfentiefe benötigen, drehen Sie das Einstellrad nach links.
Verschlussprioritätsmodus
Im Modus „Verschlusspriorität“ stellen Sie die Verschlusszeit der Kamera manuell ein und die Kamera wählt automatisch die richtige Blende für Sie aus, basierend auf der Lichtmenge, die durch das Objektiv fällt. Dieser Modus soll verwendet werden, wenn die Bewegung eingefroren oder absichtlich verwischt werden muss. Wenn zu viel Licht vorhanden ist, erhöht die Kamera die Objektivblende auf einen höheren Wert, wodurch die durch das Objektiv hindurchtretende Lichtmenge verringert wird. Wenn nicht genügend Licht vorhanden ist, verringert die Kamera die Blende auf die niedrigste Zahl, sodass mehr Licht durch das Objektiv fällt. Im Verschlussprioritätsmodus bleibt die Verschlusszeit also gleich (wie Sie sie eingestellt haben), während die Blende je nach Lichtmenge automatisch vergrößert und verkleinert wird. Darüber hinaus gibt es keine Kontrolle über die Isolation des Subjekts.
Ich versuche auch, diesen Modus nicht zu verwenden, da die Gefahr besteht, dass ein über- oder unterbelichtetes Bild entsteht. Warum? Denn wenn die Menge des Umgebungslichts nicht ausreicht und ich die Verschlusszeit auf einen wirklich hohen Wert einstelle, ist meine Belichtung auf die Blende / Geschwindigkeit meines Objektivs beschränkt. Wenn beispielsweise die maximale Blende meines Objektivs 1: 4,0 beträgt, kann die Kamera keine niedrigere Blende als 1: 4,0 verwenden und nimmt weiterhin mit der von mir manuell eingestellten kurzen Verschlusszeit auf. Das Ergebnis ist ein unterbelichtetes Bild. Wenn ich bei viel Licht eine sehr lange Verschlusszeit verwende, wird das Bild gleichzeitig überbelichtet und ausgeblasen.
Blendenprioritätsmodus
Im Modus „Blendenpriorität“ stellen Sie die Objektivblende manuell ein, während die Kamera automatisch die richtige Verschlusszeit auswählt, um das Bild richtig zu belichten. Sie haben die volle Kontrolle über die Motivisolation und können mit der Schärfentiefe spielen, da Sie die Objektivblende vergrößern oder verkleinern und die Kamera die richtigen Verschlusszeiten messen lassen können. Wenn zu viel Licht vorhanden ist, verlängert die Kamera automatisch die Verschlusszeit. Wenn Sie sich in einer Umgebung mit wenig Licht befinden, verkürzt die Kamera die Verschlusszeit. Es besteht fast kein Risiko für ein über- oder unterbelichtetes Bild, da die Verschlusszeit bis zu 30 Sekunden und bis zu 1 / 4000-1 / 8000stel Sekunde (je nach Kamera) betragen kann, was mehr als ist ausreichend für die meisten Beleuchtungssituationen.
Dies ist der Modus, den ich in 95% der Fälle verwende, da ich die volle Kontrolle über die Schärfentiefe habe und weiß, dass das Bild unter normalen Umständen ordnungsgemäß belichtet wird. Die Messsysteme in den meisten modernen Kameras funktionieren sehr gut und ich lasse die Kamera die Verschlusszeit für mich berechnen und steuern.
Wie der Name schon sagt, steht der manuelle Modus für eine vollständige manuelle Steuerung von Blende und Verschlusszeit. In diesem Modus können Sie sowohl die Blende als auch die Verschlusszeit manuell auf einen beliebigen Wert einstellen. Mit der Kamera können Sie die Belichtungssteuerung vollständig übernehmen. Dieser Modus wird im Allgemeinen in Situationen verwendet, in denen es der Kamera schwer fällt, die richtige Belichtung in extremen Beleuchtungssituationen herauszufinden. Wenn Sie beispielsweise eine Szene mit einem sehr hellen Bereich fotografieren, kann die Kamera die Belichtung falsch erraten und den Rest des Bildes entweder über- oder unterbelichten. In diesen Fällen können Sie Ihre Kamera in den manuellen Modus versetzen, dann die Lichtmenge in dunkleren und helleren Bereichen auswerten und die Belichtung mit Ihren eigenen Einstellungen überschreiben. Der manuelle Modus ist auch nützlich für die Konsistenz. Wenn Sie sicherstellen müssen, dass sowohl Verschlusszeit als auch Blende bei Mehrfachbelichtungen gleich bleiben. Um beispielsweise ein Panorama richtig zusammenzufügen, müssen alle Aufnahmen, die Sie zusammenstellen möchten, dieselbe Verschlusszeit und Blende haben. Andernfalls werden einige Bilder dunkler, während andere heller sind. Sobald Sie die Verschlusszeit und die Blende im manuellen Modus auf die Werte Ihrer Wahl eingestellt haben, werden alle Ihre Bilder konsistent belichtet.
Ich benutze diesen Modus nur in extremen Situationen, wenn ich Panoramen aufnehme oder wenn ich Blitze vor oder außerhalb der Kamera verwende.
Wo kann ich den Kameramodus einstellen?
Das Einstellrad für den Kameramodus ist normalerweise bei allen Einstiegs- und semiprofessionellen Kameras gut sichtbar. Es handelt sich um einen großen drehbaren Kreis, in dem die Modi „P“, „S“, „A“ und „M“ in Nikon- DSLRs und aufgeführt sind „P“, „Tv“, „Av“ und „M“ in Canon DSLRs. Hier ist ein Bild des Modus-Wahlrads der Nikon D5000 DSLR (im roten Kreis hervorgehoben):
Bei professionellen Kameras sieht das Modus-Wahlrad möglicherweise nicht gleich aus. Schauen Sie sich das Bild der Nikon D300s an, auf der sich oben rechts auf der Kamera eine kleine Modustaste befindet:
Bei den meisten DSLR-Kameras ändert sich die ISO in den oben genannten Kameramodi nicht automatisch. Sie müssen sie daher manuell einstellen. Wenn Sie die ISO nicht immer manuell einstellen möchten und eine „ Auto ISO “ -Funktion in Ihrer Kamera haben, aktivieren Sie diese und stellen Sie die maximale ISO auf „800-1600“ und Ihre minimale Verschlusszeit auf etwa 1/200 ein einer Sekunde. Wenn Sie zu viel Rauschen bemerken, ändern Sie Ihre maximale ISO auf eine niedrigere Zahl. Wenn Sie nicht über die Funktion „Auto ISO“ verfügen, stellen Sie Ihre ISO auf die niedrigste ISO-Nummer ein und erhöhen Sie sie bei schlechten Lichtverhältnissen.
Was ist mit anderen Kameramodi?
Viele der Einstiegs- und semiprofessionellen Kameras verfügen je nach Kamera über andere Modi wie „Hochformat“, „Landschaft“, „Makro“, „Sport“ und „Nacht“ (professionelle Kameras verfügen NICHT über diese Modi). Ich werde aus drei Gründen keinen dieser Modi durchlaufen:
- Sie sind einfach eine Kombination der oben genannten vier Modi plus einiger kameraspezifischer Einstellungen
- Verschiedene Kameras haben unterschiedliche benutzerdefinierte Modi, an die Sie sich nicht gewöhnen sollten. Wenn Sie jemals zu einer anderen Kameramarke wechseln oder eine professionelle Kamera erwerben, gehen Sie möglicherweise verloren, nur weil Sie sich zu sehr auf einen bestimmten benutzerdefinierten Modus verlassen haben.
- Alle diese benutzerdefinierten Modi sind böse :) Verwenden Sie sie nicht mehr und lernen Sie die vier in diesem Artikel erläuterten Hauptkameramodi kennen.
Wenn Sie Fragen oder Feedback haben, veröffentlichen Sie Ihre Kommentare bitte im Kommentarbereich unten.
Fokus in der Fotografie verstehen
Eine wichtige Technik, die Sie in der Fotografie verstehen sollten, insbesondere wenn Sie anfangen, ist das Konzept des Fokus . Wenn Sie nicht richtig fokussieren, erhalten Sie unscharfe Fotos, auch wenn alle anderen Kameraeinstellungen korrekt sind. Das Fokussieren kann je nach Motiv einfach oder schwierig sein, z. B. eine unbewegliche Landschaft im Vergleich zu einem sich schnell bewegenden Vogel im Flug. Diese Anleitung behandelt alles, was Sie wissen müssen, um richtig zu fokussieren und scharfe Bilder aufzunehmen.
In jedem Foto, das Sie aufnehmen, befindet sich eine Fokusebene . Dies ist die Region im Raum mit dem Potenzial, auf einem Foto so scharf wie möglich zu sein.
Einige Leute finden es nützlich, sich die Fokusebene wie ein Fenster vorzustellen, das sich mit der Szene schneidet, die Sie fotografieren. Jedes Objekt in Ihrem Foto, das dieses Fenster berührt, wird als „scharf“ bezeichnet. Wenn Sie die Ebene vorwärts und rückwärts bewegen, um das gewünschte Bild zu erzielen, normalerweise mit maximaler Schärfe des Motivs, wird dies als Fokussierung bezeichnet .
Bei modernen Geräten erfolgt die Fokussierung normalerweise innerhalb Ihres Objektivs, in dem sich Glaselemente befinden, die sich vorwärts und rückwärts bewegen können, um den optischen Lichtweg zu ändern. Wenn Sie Ihr Objektiv physisch weiter von der Kamera entfernen, ändern Sie in diesem Sinne die Position der Fokusebene. (So funktionieren Verlängerungsrohre für die Makrofotografie.)
Die Fokussierung erfolgt entweder automatisch oder manuell. Automatischer Fokus oder Autofokus ist, wenn das Kamerasystem einen Motor antreibt, um Elemente in Ihrem Objektiv zu bewegen und den Fokus zu ändern. Um manuell zu fokussieren, müssen Sie stattdessen einen Ring oder einen ähnlichen Mechanismus am Objektiv drehen.
Manueller Fokus gegen Autofokus
In den frühen Tagen der Fotografie war jedes einzelne Objektiv nur manuell fokussiert (und viele Objektive sind heute auf die gleiche Weise). Der Autofokus ist eine vergleichsweise neue Erfindung in der Geschichte der Fotografie, die erstmals 1977 auf den Markt kam . Trotzdem ist es wichtig.
Autofokussysteme verwenden einen Motor in der Kamera oder im Objektiv, um auf ein Motiv zu fokussieren, das Sie manuell oder automatisch ausgewählt haben. Drücken Sie einfach eine Taste auf Ihrer Kamera, um sich auf das von Ihnen ausgewählte Motiv zu konzentrieren – oder wählen Sie eines für Sie aus, wenn Sie dies bevorzugen. Ziemlich nützlich.
Die meisten Fotografen verwenden den Autofokus häufiger als den manuellen Fokus. Der Hauptgrund ist einfach Bequemlichkeit; Es ist einfacher als manuell zu fokussieren. Der Autofokus ist in der Regel auch schneller und in vielen Fällen auch genauer (z. B. beim Verfolgen des Fokus auf ein sich bewegendes Motiv). Aus diesem Grund verlassen sich Sport- und Tierfotografen in der Regel so stark auf Autofokus.
Trotzdem blieb der manuelle Fokus aus einem bestimmten Grund bestehen. Wenn Ihre Kamera Probleme beim Fokussieren hat, z. B. bei Dunkelheit, können Sie mit dem manuellen Fokus alle Probleme außer Kraft setzen oder präzise Einstellungen vornehmen, die die Kamera möglicherweise übersehen hat. Wenn Sie Ihr Objektiv auf manuellen Fokus einstellen, können Sie den Fokus für eine Reihe von Fotos hintereinander sperren. Obwohl die meisten Fotografen den Autofokus mehr als den manuellen Fokus verwenden, ist es eine gute Idee, mit beiden vertraut zu sein.
Können Sie mit Ihrer Kameraausrüstung Autofokus machen?
Um den Autofokus verwenden zu können, muss mindestens Ihre Kamera oder Ihr Objektiv über einen Autofokusmotor verfügen. Das scheint einfach zu sein – aber Autofokus-Objektive haben nicht immer einen eingebauten Motor und auch nicht jede Kamera auf dem Markt! Wenn Sie mit der Nikon D3500 oder D5600 (oder einem älteren Modell in derselben Aufstellung) fotografieren, achten Sie besonders auf Ihre Objektivkäufe. Wenn Sie einen Autofokus benötigen, benötigen Sie einen mit AF-S oder AF-P bezeichneten. Vermeiden Sie AF-D.
Phasenerkennung vs. Kontrasterkennung
Wie funktioniert Autofokus auf technischer Ebene? Sie müssen die Wissenschaft dahinter nur kennen, wenn Sie interessiert sind, aber Sie sollten dennoch mit den beiden Haupttypen von Autofokus-Systemen vertraut sein: Phasenerkennung und Kontrasterkennung . Jeder hat seine eigenen Stärken und Schwächen:
- Die Phasenerkennungist sehr schnell und kann bewegte Motive gut verfolgen, da Ihre Kamera nicht viel Rechenarbeit erfordert. Es ist jedoch auch anfälliger für Fehler und interne Fehlausrichtungsprobleme. Mit einigen Kameras können Sie Ihr Phasenerkennungssystem kalibrieren, um Fehler zu minimieren. (Siehe unsere ausführliche Erklärung zur Funktionsweise des Phasendetektions-Autofokus .)
- Für die Kontrasterkennungmuss Ihre Kamera mehr Daten verarbeiten, was bedeutet, dass das Speichern des Fokus im Allgemeinen länger dauert. Infolgedessen ist es nicht gut, sich bewegende Motive zu verfolgen. Die Kontrasterkennung ist jedoch tendenziell präziser, da das Autofokussystem die Daten von Ihrem Kamerasensor direkt misst. Dies ist gut, wenn sich Ihr Motiv nicht so schnell bewegt wie bei der Landschaftsfotografie.
Das ist alles gut zu wissen, aber wie stellen Sie das eine oder andere für ein bestimmtes Foto ein?
Es ist eigentlich ganz einfach. Bei den meisten DSLR-Kameras erfolgt die Phasenerkennung jedes Mal, wenn Sie über den Sucher automatisch fokussieren. Die Kontrasterkennung erfolgt jedes Mal, wenn Sie über den hinteren LCD-Bildschirm automatisch fokussieren. Verwenden Sie einfach den Sucher oder die Live-Ansicht entsprechend. (Die meisten spiegellosen Kameras haben nur ein System, normalerweise ein Hybrid, sodass Sie nicht zwischen ihnen wechseln können. Siehe DSLR und spiegellose .)
Denken Sie daran, dass ein Foto immer eine „ideale Fokusebene“ enthält – normalerweise schneidet es sich mit Ihrem Hauptmotiv. Sowohl die Phasenerkennung als auch die Kontrasterkennung können Sie dorthin bringen. Es ist nur so, dass die Phasenerkennung dazu neigt, dies schneller und mit besserer Verfolgung zu tun, während die Kontrasterkennung dies bei nicht bewegten Motiven mit größerer Genauigkeit tun kann.
Kontinuierlicher vs Single-Servo-Autofokus
Eine weitere wichtige Entscheidung, die Sie bei der Verwendung des Autofokus treffen müssen, ist die Auswahl des Fokussierungsmodus . Die beiden wichtigsten und gebräuchlichsten Optionen sind Continuous-Servo- und Single-Servo-Autofokus:
- Continuous-Servowird auch als AI Servo (Canon) und AF-C (Nikon) bezeichnet. Im Wesentlichen bedeutet dies, dass Ihre Kamera den Fokus kontinuierlich anpasst, wenn Sie die Fokussiertaste gedrückt halten. Dies ist ideal, wenn Sie ein sich bewegendes Motiv fotografieren und versuchen, seine Position zu verfolgen.
- Single-Servowird auch als One-Shot (Canon) und AF-S (Nikon) bezeichnet. In diesem Fall wird Ihre Kamera nach dem Erfassen des Fokus erst wieder angepasst, wenn Sie die Fokussiertaste loslassen und es erneut versuchen. Dies ist ideal, wenn Ihr Motiv und Ihre Kamera völlig ruhig sind und Sie sich nicht von Moment zu Moment anpassen müssen, um den richtigen Fokus zu erzielen.
Einige Kameras verfügen über einen dritten Modus – den Auto-Servo-Autofokus -, der die Szene analysiert und automatisch zwischen diesen beiden Optionen wechselt. Selbst wenn Ihre Kamera dies hat, ist es dennoch wichtig zu wissen, was jeder tut, da es immer möglich ist, dass die automatische Auswahl einen Fehler macht.
Wenn Sie den Autofokus verwenden, empfehlen wir Single-Servo für typische Landschafts- und Architekturfotografie und Continuous-Servo für die meisten anderen Bilder, z. B. Wildtiere oder Sport.
Autofokus-Bereichsmodi
Ein wesentlicher Teil der Fokussierung ist die Auswahl des richtigen Autofokus-Bereichsmodus . Hier teilen Sie Ihrer Kamera mit, welche Art von Fokussierungsstrategie Sie anwenden möchten, damit sie die besten Entscheidungen darüber treffen kann, wie Sie den Fokus auf Ihr Motiv verfolgen und verfolgen möchten.
Wir haben bereits eine ausführliche Anleitung zu Autofokus-Modi , die all dies ausführlich behandelt. Sehen Sie sich diese an, wenn Sie weitere Informationen zu diesem Thema wünschen. Wichtig ist jedoch, dass Ihr Autofokus-System aus Fokussierungspunkten besteht , die Regionen entsprechen, auf die Ihre Kamera fokussieren kann. Hier sind zum Beispiel zwei separate Karten von Fokuspunkten auf DSLRs von heute:
Normalerweise ist eine größere Anzahl von Fokussierungspunkten besser. Dies gilt auch für eine größere Streuung (Gesamtabdeckungsbereich). Es ist einfacher, ein sich bewegendes Motiv zu verfolgen, wenn Ihre Kamera mehrere Fokuspunkte hat, die einen großen Teil des Bildes abdecken. Sie müssen Ihrer Kamera jedoch noch mitteilen, wie diese Punkte verwendet werden sollen , da dies sonst nicht besonders hilfreich ist. Hier kommen die Autofokus-Bereichsmodi ins Spiel:
- Einzelpunkt-Autofokus: Die Kamera verwendet einen Fokussierungspunkt für den Autofokus – den von Ihnen ausgewählten Fokussierungspunkt. Dies ist gut, wenn sich Ihre Kamera und Ihr Motiv nicht bewegen und Sie keine Tracking-Funktionen benötigen. Es kann mit kontinuierlichem Autofokus arbeiten, verfolgt jedoch keine sich schnell bewegenden Objekte über mehrere Punkte hinweg.
- Dynamischer Autofokus: Sie wählen einen einzelnen Fokussierungspunkt für die Kamera aus. In diesem Fall kann es jedoch Ihr Motiv verfolgen, wenn es sich in einige der umgebenden Punkte bewegt (normalerweise können Sie angeben, auf wie viele Punkte die Kamera achtet). Dieser Bereichsmodus eignet sich gut für die Tierfotografie.
- 3D-Tracking-Autofokus: Die Kamera folgt Ihrem Motiv, während sie sich über Fokussierungspunkte bewegt. Im Gegensatz zum Standardmodus für den dynamischen AF-Bereich wird nicht erwartet, dass Sie Ihre Kamera schwenken, um Ihr Motiv so nah wie möglich an dem von Ihnen ausgewählten ursprünglichen Punkt zu halten. Dies ist auch gut für die Tierfotografie geeignet, obwohl es nicht immer so schnell oder genau ist wie der einfachere dynamische AF-Bereichsmodus.
- Gruppenbereich-Autofokus: Die Kamera verwendet mehrere Autofokuspunkte gleichzeitig, normalerweise fünf. Sie geben allen die gleiche Priorität und konzentrieren sich auf das nächste Objekt, das sich an einem der fünf Punkte befindet. Dies ist nützlich für schwierige Autofokus-Situationen, z. B. für einen sich schnell bewegenden Vogel im Flug.
- Auto-Area-Autofokusist, wenn Ihre Kamera die Szene automatisch scannt und über Ihr Motiv entscheidet (häufig das Ihrer Kamera am nächsten liegende Objekt oder ein Gesicht). Wir empfehlen diesen Modus nicht, da Sie dadurch weniger Kontrolle haben.
Nicht alle Kameras verfügen über jede dieser Optionen, und einige verfügen möglicherweise auch über zusätzliche Bereichsmodi, insbesondere für den Video-Autofokus. Die spezifischen Namen können je nach Kamera auch unterschiedlich sein. Dies ist jedoch die allgemeine Struktur der angezeigten Optionen.
Sie lernen schnell, welche Bereichsmodi Sie mögen und wie Sie in bestimmten Situationen die meisten Torhüter finden. Das vollständige Beherrschen dieser Modi erfordert jedoch viel Zeit und Übung, und Sie können dies nicht über Nacht lernen. (Lesen Sie mehr, einschließlich spezifischer Fallstudien, hier .)
Standardmäßig fokussieren die meisten Kameras automatisch, wenn Sie den Auslöser halb drücken. Obwohl dies eine nette Funktion ist, möchten Sie manchmal, dass die beiden Aktionen – Fokussieren und Fotografieren – voneinander getrennt werden. Bei den meisten Kameras können Sie dies tun, indem Sie einer anderen Taste, die häufig als AF-Ein bezeichnet wird, den Fokus zuweisen und ihn aus dem Auslöser entfernen. Dies wird auch als „Zurück-Tastenfokussierung“ bezeichnet.
AF-On ist genau wie das halbe Drücken des Auslösers, befindet sich jedoch nur an einer anderen Stelle. Das klingt vielleicht nicht nach einer großen Sache, aber es gibt viele Situationen, in denen Sie nicht möchten, dass die Kamera beim Drücken des Auslösers neu fokussiert. Daher ist AF-On eine wichtige Funktion. Wir empfehlen, dass Sie es nach Möglichkeit anstelle des Auslösers verwenden. Es gibt praktisch keine Negative und mehrere potenzielle Positive.
Wann hilft AF-On einem Foto?
- Wenn Sie den Fokus auf mehrere Fotos speichern möchten. Sie drücken einfach die AF-Ein-Taste, um zu fokussieren, und drücken sie dann erst wieder, wenn Sie die gewünschten Fotos aufgenommen haben. Dies ist schneller, als wenn Sie Ihr Objektiv jedes Mal auf manuellen Fokus umstellen, wenn Sie die Einstellungen für eine Reihe von Bildern vornehmen möchten.
- Wenn Sie sich konzentrieren und neu komponieren möchten. Angenommen, Sie möchten eine Komposition, bei der sich Ihr Motiv am äußersten Rand des Fotos befindet. In diesem Fall ist es unwahrscheinlich, dass Ihre Autofokuspunkte weit genug reichen. Konzentrieren Sie sich also einfach auf einen Ihrer vorhandenen Punkte und positionieren Sie die Komposition neu, wie Sie möchten. Dies ist mit der AF-Ein-Taste, die Sie nach dem Fokussieren loslassen können, viel natürlicher als mit dem halben Drücken des Auslösers während der gesamten Zeit. ( Lesen Sie mehr über Focus-Recompose .)
- Wenn Sie etwas warten müssen, bevor Sie das Foto aufnehmen. Möglicherweise befinden Sie sich in Situationen, in denen Sie sich konzentrieren müssen, und warten dann einige Zeit, bevor Sie das Foto aufnehmen. Zum Beispiel fotografieren Sie vielleicht eine Fuchshöhle und warten darauf, dass der Fuchs seinen Kopf herausschaut. Mit der AF-Ein-Taste können Sie an der richtigen Stelle fokussieren und warten und dann das Foto so schnell wie möglich aufnehmen, wenn der richtige Moment eintrifft – und trotzdem bereit sein, bei Bedarf schnell neu zu fokussieren.
Unter anderem aus diesen Gründen empfehlen wir dringend, die Kamera vom Auslöser auf AF-Ein zu stellen. Wenn Sie den Auslöser immer für den Autofokus verwendet haben, ist dies in den ersten Tagen nach dem Wechsel möglicherweise etwas umständlich, aber Sie werden es am Ende nicht bereuen. (Einige Kameras haben keine AF-Ein-Taste, aber Sie können fast immer eine der Tasten für denselben Zweck anpassen.)
Lesen Sie auch unseren längeren Artikel über die Fokussierung auf die Zurück-Taste .
Wo man sich konzentrieren kann
Meistens sollten Sie sich einfach auf Ihr Hauptthema konzentrieren. Wenn Sie eine Person fotografieren, konzentrieren Sie sich normalerweise auf eines ihrer Augen. Gleiches gilt für Wildlife-Fotografie, Event-Fotografie und so weiter. Manchmal haben Sie jedoch ein wenig künstlerische Freiheit, wenn Sie sich konzentrieren. Angenommen, Sie fotografieren eine Blume. Sollten Sie sich auf das nächste Blütenblatt oder auf das farbenfrohe Zentrum konzentrieren? Keine der beiden Optionen ist falsch. Es kommt auf den Effekt an, den Sie in einem Bild vermitteln möchten.
Die schärfsten Objekte in Ihrem Foto fallen auf. Sie können dies zu Ihrem Vorteil nutzen. Wenn Sie möchten, können Sie sich auf einen unerwarteten Ort konzentrieren, um die Aufmerksamkeit auf einen bestimmten Teil Ihres Fotos zu lenken. Nehmen Sie beispielsweise ein Porträtfoto auf, bei dem Sie sich auf die Hände der Person und nicht auf ihre Augen konzentrieren, selbst wenn ihr Gesicht auf Ihrem Foto sichtbar ist. Es gibt keine unzerbrechlichen Regeln, auf die Sie sich konzentrieren sollten. Es ist eine kreative, künstlerische Entscheidung.
Fokusstapelung
Eine Technik, von der Sie von Zeit zu Zeit hören, ist das Fokussieren . Mit dieser Methode nehmen Sie mehrere Fotos auf, die an verschiedenen Punkten fokussiert sind , und kombinieren dann die schärfsten Teile jedes Fotos miteinander. In einer perfekten Welt ist das resultierende Bild überall scharf, wo Sie wollen.
Das Stapeln von Fokus kann nützlich sein, insbesondere für Makrofotografie und Landschaftsfotografie, bei denen es schwierig sein kann, mit einer anderen Methode ein ausreichend scharfes Foto von vorne nach hinten zu erhalten. Es gibt jedoch auch einige Probleme.
Wenn sich etwas auf Ihrem Foto bewegt, kann ein korrektes Stapeln des Fokus fast unmöglich sein. Selbst im besten Fall dauert es vor Ort und bei der Nachbearbeitung noch länger. Manchmal ist dies jedoch die einzige Möglichkeit, die Tiefenschärfe eines Fotos zu erfassen. Denken Sie also an einen regnerischen Tag.
Sie können mehr über Fokus lesen Stapel hier , obwohl bedenken Sie, dass es sich um eine spezielle Technik ist (und relativ leicht zu vermasseln). Verwenden Sie es nur, wenn es keine andere Möglichkeit gibt, das gewünschte Foto aufzunehmen.
Fazit
Das Fokussieren ist ein tiefes Thema in der Fotografie, dessen Verständnis sehr wichtig ist. Wenn Ihre Fotos richtig fokussiert sind, sind sie scharf und detailliert, mit einem Gefühl der Absicht und des Könnens dahinter. Dies gilt für jede Art von Fotografie, vom Sport bis zur Landschaft. Es ist am besten, die Dinge so früh wie möglich richtig zu lernen, damit Sie unterwegs nicht in schlechte Gewohnheiten geraten.
Hoffentlich hat Ihnen dieser Leitfaden dabei geholfen, den richtigen Weg einzuschlagen. Wenn Sie Fragen zur richtigen Fokussierung oder Tipps für Anfänger haben, können Sie unten einen Kommentar hinterlassen.
Wann wird Flash verwendet?
Einige Fotografen lehnen die Verwendung von Blitz- oder Lichtmodifikatoren ab. Manchmal, weil es nicht zu ihrem Stil passt, manchmal, weil sie sich mit Flash überhaupt nicht wohl fühlen. Während wir als Fotografen oft das Gefühl von weichem, natürlichem Licht lieben, kann das Wissen, wie künstliches Licht verwendet wird, in Umgebungen mit wenig Licht von enormem Wert sein. Ganz zu schweigen davon, dass dieses Wissen und die Bereitschaft, herausfordernde Aufgaben in nahezu jeder Umgebung zu meistern, das Vertrauen stärken und die Arbeit vor Ort beruhigen können. In diesem Artikel möchte ich auf Situationen eingehen, in denen Flash verwendet werden sollte und wie es zu unserem Vorteil funktionieren kann. Ich habe diesen Artikel in Innen- und Außenfotografie unterteilt, damit jeder leicht folgen kann. Bitte zögern Sie nicht, Ihre Anwendungsfälle im Kommentarbereich unten hinzuzufügen.ISO , Verschlusszeit und Blende .
1) Drinnen
1.1) Beleuchtung von Ballsälen, Kirchen, Hochzeits- / Firmenempfangsbereichen
Als Berufstätiger sollte man mindestens den grundlegenden Beleuchtungsplan haben, um den Tag mühelos festhalten zu können. High-End-DSLRs sind zwar flexibel genug, um Bilder in schlecht beleuchteten Umgebungen aufzunehmen, aber es handelt sich um ein Kompromissspiel. Wenn die Lichtverhältnisse zu niedrig sind, müssen Sie mit verschwommenen Bildern aufgrund von Bewegungsunschärfe / Verwacklungen umgehen, oder Sie müssen den ISO-Wert zu hoch erhöhen, was offensichtlich das Rauschen erhöht, die Farben durcheinander bringt und den Dynamikbereich erheblich verringert. Kurz gesagt, Sie lassen nur sehr wenige Optionen für die Nachbearbeitung. Um dies zu vermeiden und möglicherweise Ihre Nachbearbeitungszeit und andere Kopfschmerzen zu reduzieren, sollten Sie stattdessen Flash verwenden. Sie können mit einer einfachen Konfiguration beginnen, bei der der Blitz an Ihrer Kamera angebracht ist.
Hochzeitsballsäle, Kirchen und Empfangsbereiche neigen dazu, weniger als ideales Licht zu haben. Hier geht es darum, eine primäre Lichtquelle zu schaffen, die heller und angenehmer ist als das schwache Umgebungslicht. Im Allgemeinen erlauben Kirchen die Verwendung von Blitzlicht während Zeremonien nicht und Sie müssen die Verwendung von künstlichem Licht mit den Kirchenbeamten besprechen, bevor die Zeremonie stattfindet. An anderen Orten können Sie jedoch mit Sicherheit Blitzgeräte und Lichtmodifikatoren verwenden.
Also, was ist die Grundeinstellung? Wenn Sie weiße Decken haben, die nicht zu hoch sind, können Sie einen Blitz an Ihrer DSLR anbringen und Licht von der Decke oder von weißen Wänden in der Nähe reflektieren. Wenn die Wände / Decken unterschiedliche Farben haben, würde ich nicht empfehlen, den Blitz überhaupt zu reflektieren. Denken Sie daran, dass das Licht die Farbe annimmt, von der es reflektiert wird. Grüne Wände erzeugen eine schöne grüne Hautfarbe auf Ihren Motiven :)
Jeder Fotograf, der seine Zeit während der Veranstaltung und später in der Nachbearbeitung mehr oder weniger ernst nimmt, sollte eine Bounce-Karte mit sich führen (die nur wenig Platz in der Tasche beansprucht). Wenn Sie zu Hause oder in Ihrem Studio einen vergessen, zögern Sie nicht, einen aus einfachem weißem Papier zu erstellen. Holen Sie sich ein Klebeband (Gummiband, Gaffer Tape usw.), um Ihre handgefertigte Bounce-Karte auf Ihrem Blitz und Voila zu befestigen – Sie haben eine viel bessere Lichtquelle als Direktblitz.
Bei einer komplexeren Einrichtung wird die Lichtquelle von Ihrer Kamera wegbewegt, was üblicherweise als „Blitz außerhalb der Kamera“ bezeichnet wird. Sie können ein paar Lichter einrichten, die den Bereich von mehreren Seiten / Winkeln beleuchten. Wenn Sie einen Blitz hinter Ihrem Motiv als Randlicht einrichten und einen einzelnen Blitz abprallen lassen oder durch einen Regenschirm schießen, können Sie in Innenräumen großartige Bilder erstellen. Mit modernen Kamerasystemen können Sie beide direkt von Ihrer Kamera aus mit Infrarot- oder Funksendern steuern .
1.2) Fotografieren von Details in Innenräumen
Wenn Sie ein Eventfotograf sind, besteht ein Teil Ihrer Aufgabe darin, Details für Anbieter zu fotografieren, die dieses spezielle Event ermöglicht haben. Die Anbieter variieren und sind nicht auf Hochzeitsplaner, Floristen, Bäcker usw. beschränkt. Als Eventfotograf wird von Ihnen erwartet, dass Sie diese Details gut erfassen. In Bezug auf die Beleuchtung der Details benötigen Sie möglicherweise nicht mehr als für die Beleuchtung von Ballsälen, aber die Arbeit mit stationären Gegenständen ist viel einfacher, da sie sich nicht bewegen oder sprechen. Wenn Sie unter diesen Umständen die Verwendung von Blitz vermeiden möchten, müssen Sie sicherstellen, dass Sie mindestens an einem halb beleuchteten Ort fotografieren. Was Sie hier brauchen, ist ein Stativ und eine Kamera für eine längere Verschlusszeit. Durch diesen Vorgang wird sichergestellt, dass die Kamera ausreichend Licht sammelt, um ein scharfes und ausgewogenes Foto zu erstellen. Eine Sache, die es nicht tun wird, ist den Prozess zu beschleunigen. Wenn Sie Ihre Zeit halbieren und Details schneller fotografieren möchten, ist Ihre einzige andere Wette, Ihren Arbeitsbereich richtig zu beleuchten. Zu diesem Zweck kann ein Blitz auf Ihrer Kamera, der von einer weißen Karte abprallt, ausreichen. Mit stationierter Hintergrundbeleuchtung können Sie jedoch etwas komplexer werden und das Seitenlicht für einen ausgewogeneren / professionelleren Look füllen.
2) Im Freien
2.1) Blitz füllen – wenn Ihr Motiv schlecht beleuchtet ist
Die meisten Fotografen beschäftigen sich nicht mit Blitzlicht im Freien. Ich würde lügen, wenn ich sagen würde, dass ich keiner von ihnen bin. Ich liebe natürliches Licht und es gibt nichts Einfacheres, als eine großartige Kulisse mit einem guten Schatten zu entdecken. Ganz zu schweigen davon, wenn Sie am späten Nachmittag fotografieren, wenn das Licht so schön ist, wie es nur geht. Im Laufe des Tages wird Ihre Kamera jedoch Schwierigkeiten haben, mit dem verfügbaren Licht Schritt zu halten. Sie müssen darüber nachdenken, alternatives Licht zu verwenden, um die Arbeit zu erledigen. Es ist sehr wichtig zu lernen, wie man in solchen Situationen Lichter einrichtet. So schmerzhaft die Sonnenstrahlen beim Fotografieren von Motiven auch sein mögen, das Fehlen der Sonne und damit des guten Umgebungslichts wäre ebenso schmerzhaft. Ähnlich wie beim Fotografieren in Innenräumen müssen Sie Ihre Motive möglicherweise mit einer künstlichen Lichtquelle belichten.
Für das obige Bild habe ich beispielsweise ein einzelnes Blitzgerät verwendet, das links von meinen Motiven positioniert ist und mit voller Leistung durch einen mittelgroßen Regenschirm geschossen hat. Ohne Blitz wurde der ganze Himmel komplett ausgeblasen und das wollte ich nicht.
2.2) Blitz füllen – bei Aufnahmen mit Hintergrundbeleuchtung
Das Fotografieren von Motiven mit Hintergrundbeleuchtung kann eine schöne Trennung bewirken und den Bildern mehr Tiefe verleihen. Sie sollten jedoch auch wissen, dass bei starker Hintergrundbeleuchtung des Motivs (z. B. mit der Sonne dahinter) die gegenüberliegende Seite des Motivs, auf der Sie stehen, möglicherweise unterbelichtet wird. Während Sie einen Reflektor (und möglicherweise einen Assistenten zum Halten) mitbringen können, um eine ausgewogenere Belichtung von vorne zu erzielen, kann der Füllblitz auch Wunder bewirken. Ein einzelnes diffuses Licht, das von der Kamera entfernt positioniert ist, würde die Arbeit erledigen. Normalerweise benutze ich einen mittelgroßen Regenschirm oder eine Softbox auf einem Ständer, um den Trick zu machen:
2.3) Sonniger Tag – Überwältigung der Sonne, um heiße Stellen und intensive Schatten zu vermeiden
Als nächstes kommt das Thema Fotografieren an sonnigen Tagen, normalerweise nachmittags, wenn die Sonne direkt über dem Kopf steht. Während einige wunderschöne Dinge mit starkem Licht gemacht werden können, ist das Fotografieren von Porträts in solchen Fällen möglicherweise nicht so angenehm. Ähnlich wie beim Fotografieren von hinten beleuchtet würde ich empfehlen, einen einfachen Regenschirm oder eine Softbox herauszunehmen und das Spiel in Gang zu bringen. Wenn Sie den Blitz richtig platzieren, vermeiden Sie hässliche Schatten auf den Gesichtern der Menschen (jemals gesehene „Waschbärenaugen“?), So dass Ihre Motive wunderschön belichtet werden.
2.4) Vermeiden Sie Farbstiche auf den Hautton Ihres Motivs
Während wir eine unserer FAQ-Serien auf unserer Facebook-Fanseite machten , erhielten wir von einem unserer Leser die folgende Frage: „Gibt es eine gute Möglichkeit, die grüne Reflexion auf Hauttönen SOOC zu vermeiden, wenn Sie inmitten von üppigem Grün fotografieren? Es macht mich verrückt, die Farbe korrigieren / das Gelb / Grün aus den Hauttönen streichen zu müssen! “.
Bei der Arbeit mit natürlichen Reflektoren treten immer Probleme auf, bei denen Ihr Motiv die Farbe der reflektierenden Oberfläche annimmt. Beim Fotografieren treten die gleichen Probleme auf, und bei der Nachbearbeitung kann dies sehr problematisch sein. Obwohl es in der Kamera keine Heilung dafür gibt, können Sie diesen Effekt reduzieren, indem Sie einen Reflektor direkt neben Ihrem Motiv verwenden. Sie können auch ein Füllblitz (Regenschirm, Softbox oder einen anderen Modifikator) verwenden, um Ihr Motiv zu beleuchten, wodurch es mehr oder weniger vom Rest des Hintergrunds isoliert und Farbreflexionen reduziert werden. Ich finde, dass die Verwendung von Blitzlicht in solchen Situationen oft einfacher ist als ein Reflektor, insbesondere wenn ich meine Motive aus verschiedenen Winkeln beleuchten möchte.
2.5) Um Spaß zu haben, fügen Sie Bildern mit Gelen verschiedene Farben hinzu
Unabhängig davon, wie hektisch der Tag sein mag, lassen Sie sich bei jeder Veranstaltung, die Sie fotografieren, etwas Raum, um ein wenig kreativ zu sein. Ich empfehle, mit etwas sehr Einfachem zu beginnen und schrittweise voranzukommen, wenn Sie anfangen, Ihre Ausrüstung ein wenig besser zu verstehen. Wenn Sie eine Hochzeit fotografieren, arbeiten Sie wahrscheinlich einen langen Tag mit allem, was Ihnen in den Weg kommt. Da wir nicht vorhersagen können, was mit Wetter, Unterkünften und anderen ungeplanten Dingen passieren könnte, sind Sie möglicherweise nicht daran interessiert, etwas Neues auszuprobieren. Aber ich bitte Sie, sich etwas mehr Ehre zu machen und Ihre eigenen Grenzen zu überschreiten. Wenn Nasim und ich Hochzeiten fotografieren, versprechen wir uns, bei jeder Hochzeit etwas anderes zu machen. Es ist nichts drastisches, aber etwas anderes als jede andere Hochzeit. Wir streben normalerweise einen besonderen Look an. Eine Idee ist viel einfacher in einen hektischen Hochzeitstag zu integrieren und einfach zu vervollständigen. Wenn Sie solche Miniprojekte während der Crunch-Zeit ausführen, wissen Sie, wozu Sie in der Lage sind, wenn Sie bei Bedarf kreativ sein müssen.
3) Schlussfolgerung
Mit Flash können Sie eine andere Dimension in Ihrer Fotografie verwenden. Manchmal haben Sie keine andere Wahl, als Flash zu verwenden. Ich ermutige jeden Fotografen, etwas Raum zu lassen, um kreativ zu sein. Unabhängig von der Art der Fotografie, die Sie machen, ist es nur eine weitere Fähigkeit, die Sie herausfordert und motiviert, etwas anderes zu machen.
Allgemeine Kameraeinstellungen für Anfänger
Viele Anfängerfotografen fragen sich oft, welche Kameraeinstellungen sie verwenden sollten, um mit ihrer aktuellen Kameraausrüstung die bestmöglichen Ergebnisse zu erzielen. Obwohl es keine festgelegten Regeln für Kameraeinstellungen gibt, die in jeder Aufnahmeumgebung gut funktionieren, habe ich festgestellt, dass es einige Einstellungen gibt, die ich persönlich für jede von mir verwendete Kamera vorgenommen habe und die für alle Kameramarken auf dem Markt universell sind. Dies sind die „Grundeinstellungen“, die ich anfänglich festgelegt habe. Sobald sie fertig sind, werde ich sie selten wieder besuchen. Darüber hinaus gibt es bestimmte Kameramodi, die das Aufnehmen von Bildern einfacher oder schneller machen, insbesondere für jemanden, der gerade erst anfängt. Lassen Sie uns diese allgemeinen Kameraeinstellungen genauer durchgehen!
Lassen Sie uns zunächst einige der Kameraeinstellungen durchgehen, die für jede moderne Digitalkamera gelten sollten. Sie sollten in der Lage sein, alle unten angegebenen Einstellungen zu finden, da sie für verschiedene Kameramarken und -modelle mehr oder weniger universell sind:
- Bildqualität: RAW
- RAW-Aufnahme: Verlustfrei komprimiert (falls verfügbar)
- Weißabgleich: Auto
- Bildsteuerung / Bildstil / Kreativstil / Filmsimulation: Standard
- Farbraum: sRGB
- Rauschunterdrückung bei Langzeitbelichtung: Ein
- Rauschunterdrückung mit hohem ISO-Wert: Aus
- Aktive D-Beleuchtung / DRO, HDR, Linsenkorrekturen (Vignettensteuerung, chromatische Aberrationssteuerung, Verzerrungssteuerung usw.): Aus
Die oben genannten sind die wichtigsten Kameraeinstellungen. Zunächst wählen Sie immer das richtige Dateiformat aus, nämlich RAW. Wenn es eine Einstellung für die Auswahl der RAW-Komprimierung gibt, wählen Sie wie hier erläutert immer Verlustfreie Komprimierung aus, da dadurch weniger Speicherplatz für Ihre RAW-Dateien benötigt wird. Während Bildsteuerungen für RAW-Bilder keine Rolle spielen (sie wirken sich nur auf die Darstellung des Bilds auf dem LCD Ihrer Kamera aus), sollten Sie sich an ein Standardprofil halten, ohne andere Einstellungen wie Scharfzeichnen, Kontrast, Sättigung usw. vorzunehmen. Daher sind Einstellungen nur wichtig, wenn Sie im JPEG-Format aufnehmen.
Das Gleiche gilt für Farbraum und Weißabgleich – Sie müssen sich beim Aufnehmen von RAW keine Gedanken darüber machen, da Sie sie später ändern können. Wenn Sie nicht wissen, was Sie tun, würde ich die Rauschunterdrückung für Langzeitbelichtungen aktiviert lassen , da dies Ihre RAW-Bilder bei Langzeitbelichtungen beeinträchtigt. Sie reduziert das Rauschen, das Sie in Ihren Bildern sehen (obwohl dies der Fall ist) Verdoppeln Sie auch die Zeit, die normalerweise für die Aufnahme eines Bildes benötigt wird. Alle anderen Korrekturen in der Kamera, Optimierungen des Dynamikbereichs und Optionen zur Rauschunterdrückung sollten ebenfalls deaktiviert sein, da sie nichts zur Verbesserung Ihrer RAW-Bilder beitragen.
Sobald Sie die oben genannten Einstellungen in Ihrer Kamera vorgenommen haben, ist es Zeit, sich den Dingen zuzuwenden, die beim Aufnehmen von Bildern wichtig sind.
Bester Kamera-Aufnahmemodus
Während einige Fotografen argumentieren, dass es am besten ist, immer im manuellen Modus zu fotografieren, um die volle Kontrolle über Ihre Kamera zu haben, würde ich dem überhaupt nicht zustimmen. Angesichts der Tatsache, wie erstaunlich moderne Kameras geworden sind, wenn es darum geht, eine Szene richtig zu messen und ein Motiv zu belichten, gibt es kaum einen Grund, tatsächlich im manuellen Modus zu fotografieren. Warum also nicht stattdessen einen der halbautomatischen Kameramodi verwenden ?
Zum Beispiel verlasse ich mich in 90% der Fälle persönlich auf den Blendenprioritätsmodus meiner Kamera, da er hervorragende Arbeit leistet und ich nicht nur die volle Kontrolle über die Blende meiner Kamera habe , sondern auch darüber, wie hell oder dunkel ein Bild sein soll erscheinen. Wenn meine Kamera ein helleres Bild nimmt , als ich es sein möchte, verwende ich einfach die Belichtungskorrektur – Taste meine Belichtung einzustellen , und ich bin ein:
Wenn Sie sich fragen, ob es sinnvoll ist, in einem der „Szenen“ -Modi Ihrer Kamera (z. B. Makro, Sport, Feuerwerk usw.) aufzunehmen, würde ich aus mehreren Gründen von der Verwendung dieser Modi abraten. Der Hauptgrund ist, dass solche Modi nicht nur zwischen verschiedenen Kameraherstellern, sondern auch zwischen verschiedenen Modellen stark variieren. Wenn Sie also lernen, sich bei einer Kamera immer auf einen bestimmten Szenenmodus zu verlassen und in Zukunft auf einen neuen zu aktualisieren, können Sie möglicherweise nicht denselben Szenenmodus auf einem anderen Kameramodell finden. Es ist auch wichtig hervorzuheben, dass die meisten High-End- und professionellen Kameramodelle überhaupt nicht über Szenenmodi verfügen.
Bester Autofokus-Modus
Sie sollten immer sicherstellen, dass Sie im besten Autofokusmodus aufnehmen, je nachdem, was Sie fotografieren. Wenn Sie beispielsweise ein Standbild fotografieren, möchten Sie möglicherweise den Einzelbereichsfokusmodus (auch als „Einzelbereichs-AF“, „One-Shot-AF“ oder einfach „AF-S“ bezeichnet) verwenden, während Sie das Motiv fotografieren Wenn Sie sich kontinuierlich bewegen, möchten Sie in den kontinuierlichen / AI-Servofokusmodus wechseln, da Sie wahrscheinlich möchten, dass Ihre Kamera Ihr Motiv aktiv verfolgt.
Um es Anfängern zu erleichtern, bieten Kamerahersteller manchmal einen Hybridmodus an, der automatisch zwischen dem Einzelbereichsfokusmodus und dem Kontinuierlichen / AI-Servofokusmodus umschaltet, je nachdem, ob sich Ihr Motiv noch befindet oder bewegt. Dieser Hybridmodus, der bei Nikon als „AF-A“ und bei Canon-Kameras als „AI Focus AF“ bezeichnet wird, kann ein hervorragender Autofokusmodus sein, wenn Sie Schwierigkeiten haben, ständig zwischen AF-S und AF-C zu wechseln Kameramodi.
Einige Kameras verfügen außerdem über einen „Auto AF“ -Modus, der die gesamte Szene betrachtet und versucht, entweder auf das nächste Motiv oder auf ein Motiv zu fokussieren, das die Kamera für wichtig hält. Ich würde empfehlen, solche Modi für die meisten Anfänger zu vermeiden, da es besser ist, genau zu steuern, wo Ihre Kamera fokussiert, indem Sie Ihren Fokuspunkt auf den Punkt bewegen, auf den Ihre Kamera fokussieren soll. Sie können dies erreichen, indem Sie in den Einzelpunkt-AF-Bereichsmodus wechseln, wie im Artikel über Autofokusmodi erläutert . Sobald Sie einen einzelnen Punkt in Ihrem Sucher haben, um sich zu bewegen, können Sie entweder diesen Fokuspunkt innerhalb Ihres Rahmens auf Ihr Motiv / Ihren Interessenbereich verschieben oder Ihr Motiv zum Fokuspunkt verschieben:
Bester Messmodus
Während Ihre Kamera möglicherweise über eine Reihe verschiedener Messmodi verfügt, z. B. Spotmessung , mittenbetonte Messung und Matrix- / Auswertungsmessung , ist es in den meisten Situationen am besten, standardmäßig Matrix- / Auswertungsmessung zu verwenden, da die gesamte Szene berücksichtigt wird und normalerweise macht einen besseren Job bei der Belichtung Ihrer Motive.
Beste Objektivblende
Objektiv Blende wirkt sich nicht nur , wie Sie Ihr Thema aus dem Vordergrund und Hintergrund, sondern hat auch Auswirkungen , wie viel Licht geht tatsächlich durch das Objektiv, so Sie vorsichtig sein, was Blende Sie in einer gegebenen Situation auszuwählen. Darüber hinaus kann die Blende die Bildschärfe und die Schärfentiefe beeinflussenEs geht also darum, die beste Blende für Ihr Motiv und Ihre Aufnahmeumgebung auszuwählen. Wenn Sie Bilder bei schlechten Lichtverhältnissen aufnehmen und vermeiden möchten, dass Ihre Bilder bei Handaufnahmen verwackelt werden, sollten Sie Bilder mit der größtmöglichen Blende aufnehmen, die Ihr Objektiv bieten kann, damit Ihre Kamera so viel Licht empfangen kann wie möglich. Wenn Sie beispielsweise mit einem 35-mm-1: 1,8-Objektiv aufnehmen, möchten Sie diese Blende unter solchen Bedingungen möglicherweise bei 1: 1,8 halten. Wenn Sie jedoch an einem wunderschönen Aussichtspunkt stehen und ein scharfes Foto der gesamten Landschaft aufnehmen möchten, ist es optimal, die Blende Ihres Objektivs auf etwa 1: 5,6 zu verringern.
Die Blende hängt oft damit zusammen, wie getrennt Ihr Motiv vom Hintergrund erscheint, aber das ist nur eine der vielen Funktionen. Im obigen Beispiel können Sie sehen, wie unterschiedlich ein Bild aussehen kann, wenn es mit einer großen Blende wie 1: 2,8 und einer kleinen Blende wie 1: 8,0 fotografiert wird.
Es ist wichtig zu verstehen, wie sich die Blende auf Ihre Fotos auswirkt. Ich empfehle daher dringend, die oben verlinkten Artikel zu lesen.
Beste Verschlusszeit
Genau wie bei der Blende hängt die Wahl der besten Verschlusszeit stark davon ab, was Sie aufnehmen möchten. Wenn Sie beispielsweise ein traumhaftes Foto eines Wasserfalls aufnehmen möchten, müssen Sie eine lange Verschlusszeit verwenden, die mehrere Sekunden dauern kann, damit das fließende Wasser verschwommen erscheint:
Wenn Sie ein Motiv in Ihrer Szene einfrieren möchten, müssen Sie sehr kurze Verschlusszeiten verwenden, die nur einen Bruchteil einer Sekunde betragen:
In den meisten Situationen ist es jedoch besser, Verschlusszeiten zu verwenden, die schnell genug sind, um Bilder aufzunehmen, ohne Verwacklungen zu verursachen. Aus diesem Grund würde ich empfehlen, dass Sie unseren Artikel über wechselseitige Regeln lesen und Auto ISO aktivieren (mehr zu ISO und Auto ISO weiter unten).
Beste ISO-Einstellung
Wenn es um Kamera- ISO geht , ist es immer besser, mit der niedrigsten ISO zu fotografieren , da dies die geringste Menge an Rauschen / Körnung in Ihren Bildern erzeugt. Das Letzte, was Sie wollen, ist, dass jedes Bild zu verrauscht aussieht, weil Sie Ihre ISO zu hoch eingestellt haben. Während die Verwendung von Rauschunterdrückungstechniken hilfreich sein kann, ist es besser, Rauschen zunächst zu vermeiden.
Das Aufnehmen mit der niedrigsten ISO ist jedoch nicht immer praktisch, insbesondere beim Fotografieren in Umgebungen mit schlechten Lichtverhältnissen. In solchen Situationen müssen Sie den ISO-Wert Ihrer Kamera erhöhen, um die Verschlusszeit schnell genug zu halten und Unschärfen durch unbeabsichtigtes Verwackeln der Kamera zu vermeiden.
Denken Sie daran, dass Fotografie immer ein Balanceakt zwischen Blende, Verschlusszeit und ISO ist , auch als Belichtungsdreieck bekannt . Ich würde empfehlen, etwas Zeit zu verbringen, um zu verstehen, wie die drei funktionieren und wie sie miteinander zusammenhängen.
Auto ISO
Wenn Sie eine moderne Digitalkamera haben, verfügt diese höchstwahrscheinlich über eine Auto-ISO- Funktion, die für Anfänger ein sehr praktisches Werkzeug sein kann. Sobald Sie die automatische ISO aktiviert haben, passt Ihre Kamera die ISO Ihrer Kamera automatisch an, je nachdem, wie hell Ihr Motiv und die Umgebung sind, und versucht, die Verschlusszeit auf dem gleichen oder einem höheren Wert als der in der automatischen ISO festgelegten Mindestverschlusszeit zu halten Speisekarte. Schauen Sie sich die Beispiel-Auto-ISO-Menüs einiger verschiedener Kameras an, die Elizabeth Gray für unsere Leser in ihrem ausgezeichneten Artikel “ Auto-ISO für Anfänger verstehen“ zusammengestellt hat :
Einige Kameras von Nikon, Canon und anderen Herstellern verfügen über erweiterte Auto-ISO-Menüs, die die Wechselregel berücksichtigen und eine „Auto“ -Konfiguration für die minimale Verschlusszeit ermöglichen, die die Brennweite des verwendeten Objektivs berücksichtigt. Solche Optionen können für Anfänger sehr nützlich sein, da sie den Schmerz der ständigen Anpassung der Kameraeinstellungen beseitigen.
Bildstabilisierung
Vergessen Sie nicht, die Bildstabilisierung (auch als SteadyShot, Vibrationsreduzierung oder Vibrationskompensation bezeichnet) zu nutzen, die entweder von Ihrer Kamera (Bildstabilisierung im Körper) oder Ihrem Objektiv angeboten wird. Vergessen Sie nicht, es beim Aufnehmen mit der Hand einzuschalten und beim Aufnehmen von einem stabilen Stativ aus auszuschalten. Es ist auch immer eine gute Idee, den Auslöser einige Sekunden lang halb zu drücken und die Kamera oder das Objektiv zuerst stabilisieren zu lassen , bevor Sie ein Bild aufnehmen. Dies verringert das Potenzial für unscharfe Bilder.
So machen Sie scharfe Fotos
Eines der Dinge, die das Fotografieren frustrieren, ist Weichheit und Unschärfe in Bildern. Scharfe Fotos sind viel ansprechender als weiche Bilder. Es ist sehr enttäuschend, wenn Sie ein Bild von einem besonderen Moment aufnehmen und Bilder weich / verschwommen oder unscharf erscheinen. In diesem Artikel werde ich die Techniken durchgehen, die ich verwende, um sicherzustellen, dass meine Bilder immer scharf herauskommen.
Beginnen wir mit den Gründen, warum ein Bild verschwommen erscheinen könnte:
- Eine lange Verschlusszeit kann Verwacklungen der Kamera erfassen, die ein verschwommenes Bild erzeugen würden
- Ihr Motiv kann sich bewegen und Bewegungsunschärfe verursachen , die durch eine lange Verschlusszeit verschlimmert wird
- Eine schlechte Fokusaufnahme würde zu einem weichen Bild führen
- Möglicherweise haben Sie ein schlechtes Objektiv oder ein Objektiv, das keine scharfen Fotos erzeugen kann
- Ihre ISO kann auf eine sehr hohe Zahl eingestellt werden, was zu viel Rauschen und Detailverlust führt
Um diese Probleme zu beheben, müssen Sie sie alle gleichzeitig beheben, um eine optimale Schärfe zu erzielen. Es gibt noch einige andere Ursachen für verschwommene Fotos, auf die ich weiter unten eingehen werde.
So machen Sie scharfe Bilder
1. Stellen Sie die richtige ISO ein
Beginnen Sie mit der Einstellung Ihrer Kamera auf den niedrigsten ISO-Basiswert (bei meiner Nikon-Kamera ist es ISO 200). Denken Sie daran, dass der ISO-Wert der Kamerabasis Bilder von höchster Qualität mit maximaler Schärfe erzeugt. Je höher die ISO (Sensorempfindlichkeit) ist, desto mehr Rauschen wird im Bild angezeigt. Ich schlage vor, meinen Artikel über das Verständnis von ISO zu lesen .
2. Verwenden Sie die Handhalte-Regel
Wenn Sie ein Zoomobjektiv haben, das über 100 mm hinausgeht, würde ich empfehlen, die allgemeine Handhalte-Regel anzuwenden, die besagt, dass die Verschlusszeit der am Objektiv eingestellten Brennweite entsprechen oder schneller sein sollte. Wenn Sie beispielsweise Ihr Objektiv auf 125 mm gezoomt haben, sollte Ihre Verschlusszeit mindestens 1/125 Sekunde betragen.
Beachten Sie, dass diese Regel für 35-mm-Film- und Digitalkameras gilt. Wenn Sie also eine DSLR- oder spiegellose Einstiegskamera mit Crop-Faktor (nicht Vollbild) besitzen, müssen Sie die entsprechenden Berechnungen durchführen. Bei Nikon-Kameras mit einem 1,5-fachen Crop-Faktor multiplizieren Sie das Ergebnis einfach mit 1,5, während Sie es bei Canon-Kameras mit 1,6 multiplizieren. Wenn Sie ein Zoomobjektiv wie das 18-135-mm-Objektiv (für Nikon DX- Sensoren) haben, stellen Sie die „Mindestverschlusszeit“ auf den längsten Brennweitenbereich des Objektivs (135 mm) ein, der 1/200 Sekunde beträgt. Hier sind einige Beispiele:
- 50 mm bei Nikon DX (D3500 / D5600 / D7500): 1/75 (50 mm x 1,5)
- 100 mm bei Nikon DX (D3500 / D5600 / D7500): 1/150 (100 mm x 1,5)
- 150 mm bei Nikon DX (D3500 / D5600 / D7500): 1/225 (150 mm x 1,5)
- 200 mm bei Nikon DX (D3500 / D5600 / D7500): 1/300 (200 mm x 1,5)
- 300 mm bei Nikon DX (D3500 / D5600 / D7500): 1/450 (300 mm x 1,5)
Denken Sie daran, dass dies nur die Unschärfe durch Verwacklungen der Kamera beeinflusst . Wenn Sie Bilder von einem sich schnell bewegenden Motiv aufnehmen, benötigen Sie möglicherweise eine kürzere Verschlusszeit als diese, um ein scharfes Bild zu erhalten.
3. Wählen Sie Ihren Kameramodus mit Bedacht aus
Wenn ich in 99% der Fälle bei schlechten Lichtverhältnissen fotografiere, fotografiere ich im Blendenprioritätsmodus und stelle die Blende auf die breiteste Einstellung meines Objektivs ein – die maximale Blende, AKA die kleinste Blendenzahl. Dies liegt je nach Objektiv normalerweise im Bereich von 1: 1,4 bis 1: 5,6. (Mit dem Nikon 35 mm 1: 1,8-Objektiv stelle ich beispielsweise die Blende auf den Maximalwert 1: 1,8 ein.) Die Kamera misst die Szene automatisch und errät die Verschlusszeit , um das Bild richtig zu belichten. Sie können die Vermutung der Kamera einfach mit der Belichtungskorrektur anpassen . Stellen Sie Ihre Kamera also auf den Modus mit Blendenpriorität und die Blende auf die niedrigstmögliche Blendenzahl ein.
Stellen Sie Ihre Messung bei Nikon auf „Matrix“ oder bei Canon auf „Evaluative“ ein, damit die gesamte Szene bewertet wird, um die richtige Verschlusszeit zu schätzen.
4. Wählen Sie eine kurze Verschlusszeit
Nachdem Sie Ihre Kamera auf Blendenpriorität eingestellt und den richtigen Messmodus ausgewählt haben, richten Sie sie auf das Motiv, das Sie fotografieren möchten, und drücken Sie den Auslöser halb. Dabei sollte die Verschlusszeit unten im Sucher angezeigt werden.
- Wenn die Verschlusszeit 1/100 oder kürzer anzeigt, sollten Sie bereit sein, es sei denn, etwas auf Ihrem Foto bewegt sich schnell (oder Sie verwenden ein langes Teleobjektiv; beachten Sie die Handhalte-Regel). Nehmen Sie ein oder zwei Bilder auf und prüfen Sie, ob Ihr Bild unscharf ist. Normalerweise überprüfe ich meine Bilder auf der Rückseite der Kamera zu 100% und stelle sicher, dass nichts verschwommen ist. Wenn etwas auf Ihrem Foto verschwommen ist – das gesamte Bild oder nur ein sich schnell bewegendes Motiv – verwenden Sie eine kürzere Verschlusszeit wie 1/200 oder 1/500 Sekunde.
- Wenn die Verschlusszeit jedoch unter 1/100 liegt, bedeutet dies möglicherweise, dass Sie einfach nicht genug Licht haben. Wenn Sie drinnen sind, können Sie die Verschlusszeit verlängern, indem Sie Fenster öffnen, um etwas Licht hereinzulassen, oder das Licht einschalten. Es ist weiterhin möglich, scharfe Fotos schneller als mit einem Handheld von 1/100 Sekunde aufzunehmen. Je länger die Verschlusszeit ist, desto schwieriger wird es jedoch.
5. Verwenden Sie in dunklen Umgebungen hohe ISO-Werte
Wenn Sie immer noch verschwommene Bilder erhalten, versuchen Sie, die Kamera ruhig zu halten, ohne sie zu stark zu schütteln, und machen Sie ein weiteres Bild. Wenn dies nicht hilft, stellen Sie eine ausreichend kurze Verschlusszeit ein, um scharfe Fotos aufzunehmen, und erhöhen Sie stattdessen den ISO-Wert. Sie können dies über Auto ISO (im nächsten Abschnitt beschrieben) oder manuell durch Erhöhen von ISO tun. In dunklen Umgebungen ist es nicht ungewöhnlich, einen recht hohen ISO-Wert zu verwenden, um eine ausreichend kurze Verschlusszeit zu erzielen. Obwohl dies einem Foto mehr Rauschen / Körnung hinzufügt, ist dies normalerweise besser als die Aufnahme eines verschwommenen Bildes.
6. Aktivieren Sie Auto ISO
Viele Kameras verfügen heutzutage über eine „ Auto ISO “ -Funktion, die für die Aufnahme scharfer Bilder sehr nützlich ist. Stellen Sie es also auf „Ein“. Stellen Sie Ihre maximale Empfindlichkeit auf ISO 1600 ein.
Wenn Sie die Option haben, eine minimale Verschlusszeit auszuwählen, stellen Sie diese ebenfalls auf „Auto“, wodurch automatisch die Handhalte-Regel angewendet wird! Wenn Sie diese Option nicht haben, stellen Sie „Minimale Verschlusszeit“ auf 1/100 Sekunde ein.
Dies ist eine nützliche Funktion, da die Kamera den ISO- Wert automatisch erhöht , wenn die in das Objektiv eintretende Lichtmenge abnimmt und die Verschlusszeit unter 1/100 Sekunde fällt, um die Verschlusszeit über 1/100 Sekunde oder über dem Wert zu halten Handhalte-Regel.
Wenn Sie zitternde Hände haben, würde ich empfehlen, die „Mindestverschlusszeit“ auf etwa 1 / 200-1 / 250 zu erhöhen. Wenn Sie die Option „Auto“ für die minimale Verschlusszeit haben, priorisieren Sie diese aus Sicherheitsgründen in Richtung „kürzer“. Lesen Sie auch unseren separaten Artikel darüber, wie Sie eine Kamera so stabil wie möglich halten können.
Einige Kameras verfügen nicht über eine Auto-ISO-Funktion. In diesem Fall müssen Sie die ISO manuell anpassen, um dasselbe zu tun. Erhöhen Sie einfach Ihren ISO-Wert in dunkleren Umgebungen, um die Verschlusszeit auf einem vernünftigen Niveau zu halten. Ich empfehle nicht, die ISO über ISO 1600 oder vielleicht ISO 3200 anzuheben. Warum nicht? Ganz einfach, alles, was höher ist als das in DSLRs der Einstiegsklasse, erzeugt zu viel Rauschen, was sich negativ auf die Gesamtbildqualität auswirkt. Bei DSLRs älterer Generationen wie Nikon D90 / D200 / D3000 / D5000 möchten Sie möglicherweise die maximale ISO auf 800 halten.
7. Halten Sie Ihre Kamera ruhig
Wenn Sie Ihre Kamera in der Hand halten, besteht eine direkte Korrelation zwischen der Verschlusszeit der Kamera und verschwommenen Bildern. Je länger die Verschlusszeit ist (insbesondere unter 1/100 Sekunde), desto höher ist die Wahrscheinlichkeit unschärferer Bilder. Warum? Denn während Sie eine Kamera in der Hand halten, spielen Faktoren wie Ihre Haltung, Atmung und die Handhaltungstechnik der Kamera eine große Rolle bei der Stabilisierung der Kamera und der Erzeugung verwacklungsfreier Bilder.
Stellen Sie sich vor, Sie halten ein Gewehr an der Hand. Sie möchten sich beim Schießen nicht bewegen – Sie müssen so ruhig und stabil wie möglich stehen, den Schaft fest in die Schulter ziehen, ausatmen und dann schießen. Die gleiche Technik eignet sich hervorragend für Ihre Fotografie, insbesondere wenn Sie mit langen Verschlusszeiten arbeiten müssen.
Ich empfehle, die Kamera so zu halten, als würden Sie ein Gewehr halten (außer dass Ihre rechte Hand den Auslöser anstelle des Abzugs betätigt), wobei eines Ihrer Beine vorne ist und Ihr Körpergleichgewicht über beide Beine verteilt ist. Ich persönlich atme aus, wenn ich Handhelds mit langen Verschlusszeiten wie 1/10 Sekunde aufnehme, und es hilft mir, schärfere Bilder zu erhalten. Probieren Sie es aus und sehen Sie, wie es bei Ihnen funktioniert. Der Unterschied zwischen dem Schießen einer Kamera und einem Gewehr besteht darin, dass Sie zumindest die Verschlusszeit auf einen höheren Wert einstellen und Verwacklungen vermeiden können, während Sie dies bei einer Waffe nicht tun können.
8. Konzentrieren Sie sich sorgfältig auf Ihr Thema
Erfahren Sie, wie Sie richtig fokussieren und mit Fokussierungsproblemen umgehen. Dieser ist sehr wichtig, da Ihr Kamerafokus die Bildschärfe direkt beeinflusst. Das erste, was Sie lernen müssen, ist, wie Sie zwischen Verwacklungen / Bewegungsunschärfe und einem Fokusproblem unterscheiden können.
Wenn das Motiv in Ihrem Bild verschwommen ist, aber etwas näher an der Kamera oder weiter entfernt perfekt scharf und scharf ist, handelt es sich höchstwahrscheinlich um ein Fokusproblem. Wenn das gesamte Bild verschwommen und nichts scharf ist, liegt dies im Allgemeinen daran, dass ein Handheld mit zu langer Verschlusszeit verwendet wird. Und wenn ein sich schnell bewegendes Objekt in Ihrem Foto in Fahrtrichtung verschwommen / streifig ist, ist Ihre Verschlusszeit nicht schnell genug, um die Bewegung des Motivs zu eliminieren. Das ist kein Fokusproblem; Verwenden Sie eine kürzere Verschlusszeit.
Wenn Sie Probleme haben, einen guten Fokus zu erlangen, empfehle ich Ihnen Folgendes:
- Ein Mangel an Licht kann zu Fehlfunktionen des Autofokus führen, was zu einer ungenauen Fokuserfassung durch die Kamera führt. Stellen Sie sicher, dass Ihre Kamera genügend Licht hat, um richtig zu fokussieren.
- Der mittlere Fokuspunkt ist bei Kameras im Allgemeinen der genaueste. Wenn Sie Probleme haben, den Fokus zu erhalten, weil sich Ihr Fokuspunkt an einer anderen Stelle befindet, empfehle ich, ihn wieder in die Mitte zu verschieben, zu fokussieren und neu zu komponieren.
- Bei vielen Kameras können Sie eine separate Taste zum Fokussieren auswählen, ohne den Auslöser zu berühren. Ich stelle meine Kamera auf diese Weise ein und fokussiere ausschließlich mit meinem Daumen, während ich den Auslöser mit meinem Zeigefinger drücke. Dies wird als Zurück-Tasten-Fokussierung bezeichnet . Es dauert einige Zeit, bis Sie sich an die Fokussierung mit den Rücktasten gewöhnt haben, wenn Sie mit dem halben Drücken des Auslösers vertraut sind. Sie können es jedoch nützlich finden, wenn Sie es ausprobieren.
- Das Autofokus-System der Kamera betrachtet den Kontrast um den Fokusbereich. Wenn Sie beispielsweise versuchen, Ihre Kamera auf eine saubere weiße Wand zu fokussieren, kann sie niemals scharfgestellt werden, da die Kamera keine Kontrastbereiche sieht. Wenn Sie dagegen eine weiße Wand mit einem dunklen Objekt haben und Ihren Fokuspunkt zwischen Wand und Objekt platzieren, erhält Ihre Kamera sofort den richtigen Fokus. Ich empfehle, den rechteckigen Fokuspunkt auf einem Bereich mit dem größten Kontrast zu platzieren. Beispiele sind: Kanten von Objekten, Linien, die verschiedene Farben, Zahlen und Buchstaben trennen, die auf Objekte gedruckt sind usw.
- Fokussieren Sie mehrmals, bis Sie im Sucher deutlich sehen, dass das Objekt scharfgestellt ist. Für diesen benötigen Sie einen guten Sucher und eine gute Sicht. Einige DSLRs der Einstiegsklasse verfügen über einen sehr kleinen Sucher, sodass es schwierig oder manchmal sogar unmöglich ist, festzustellen, ob Sie den richtigen Fokus erhalten. Leider können Sie nicht viel tun, wenn Sie nicht in den Sucher schauen können, ob das Motiv scharfgestellt ist. Nehmen Sie also einfach mehrere Bilder auf, während Sie den Fokus ständig neu einstellen und die Bilder auf dem LCD der Kamera überprüfen.
9. Reduzieren Sie Bewegungsunschärfe in Ihrem Motiv
Wenn Sie eine Person fotografieren, fordern Sie sie auf, einzufrieren und sich nicht zu bewegen, während Sie sie fotografieren. Wenn Sie mit langen Verschlusszeiten arbeiten, werden Ihre Bilder möglicherweise immer noch verschwommen, selbst wenn Sie alles richtig machen, nur weil sich Ihr Motiv bewegt hat, während der Verschluss geöffnet war. Dies wird als Bewegungsunschärfe bezeichnet . Manchmal mögen Menschen die Wirkung der Bewegungsunschärfe, insbesondere bei Hochgeschwindigkeitsobjekten wie Autos. Um diesen Effekt auf Ihrer Kamera zu reproduzieren, stellen Sie Ihre Kamera auf den Verschlussprioritätsmodus und dann auf 1/100 Sekunde oder weniger. Bitten Sie Ihr Subjekt, seine Hand schnell zu bewegen, ohne den Körper zu bewegen. Das Ergebnis sollte ein scharfes Bild des Körpers der Person sein, während die Hand eine Bewegungsunschärfe aufweist.
Wie Sie auf dem obigen Bild sehen können, ist alles im Bild scharf, während der Lüfter durch Bewegungsunschärfe unscharf wird, die ich speziell durch Aufnehmen des Bildes mit einer niedrigen Verschlusszeit von 1/20 Sekunde (das Bild wurde von Hand aufgenommen) erstellt habe -gehaltenen).
Hier ist ein weiteres Beispiel für Bewegungsunschärfe, die ich nachts auf einem Stativ aufgenommen habe (Verschlusszeit 2 Sekunden):
Wenn Sie Bewegungsunschärfe wünschen, verwenden Sie eine lange Verschlusszeit von 1/10 Sekunde oder sogar einige Sekunden (wenn Sie ein Stativ verwenden). In der Regel sollten Sie jedoch Bewegungsunschärfen vermeiden, wenn Sie Bilder von Personen oder Aktionen aufnehmen. Verwenden Sie daher eine ausreichend kurze Verschlusszeit. Die Handhalte-Regel gilt nicht, wenn sich Ihr Motiv sehr schnell bewegt, da es darum geht, Verwacklungsunschärfe und keine Bewegungsunschärfe Ihres Motivs zu beseitigen. Für Fotos von Kolibris zum Beispiel könnte ich 1/1000 Sekunde oder 1/2000 Sekunde einstellen und trotzdem etwas Unschärfe in den Flügeln bekommen!
10. Aktivieren Sie die Vibrationsreduzierung
Stellen Sie sicher, dass Ihre Vibrationsreduzierung (VR bei Nikon) oder Bildstabilisierung (IS bei Canon) auf Ihrem Objektiv auf „Ein“ eingestellt ist, falls vorhanden. Viele der Consumer-Zoomobjektive verfügen über eine Art Verwacklungs- / Vibrationsreduzierungstechnologie, mit der man mit kürzeren Verschlusszeiten aufnehmen und trotzdem scharfe Bilder erhalten kann. Wenn Sie eines dieser Objektive haben, versuchen Sie, die Verschlusszeit auf einen niedrigeren Wert zu senken. Sie können die „minimale Verschlusszeit“ in Ihren Auto-ISO- Einstellungen sogar auf etwa 1/50 Sekunde senken und trotzdem scharfe Bilder erhalten.
11. Verwenden Sie eine schnellere Linse
Holen Sie sich ein gutes Fast-Prime-Objektiv wie das Nikon 35 mm 1: 1,8 DX- oder 50 mm 1: 1,4 / 1 : 1,8-Objektiv . Diese erstklassigen Objektive sind relativ kostengünstig und liegen zwischen 200 und 400 US-Dollar für das 1: 1,4-Modell.
Nur sehr wenige Zoomobjektive können die gleiche optische Qualität wie die Prime-Objektive erzielen, da Prime-Objektive ein einfacheres Design aufweisen und für nur einen Brennweitenbereich optimiert sind. Obwohl Sie die Möglichkeit zum Vergrößern und Verkleinern verlieren, sind erstklassige Objektive viel schneller als die meisten Zoomobjektive und eignen sich hervorragend für Aufnahmen bei schlechten Lichtverhältnissen und im Porträt.
Aufgrund der geringen Schärfentiefe können Prime-Objektive auch Bilder mit schönem Bokeh (schön unscharfen Hintergrund) erzeugen . Als ich mein erstes Prime-Objektiv in die Hände bekam, konnte ich einfach nicht glauben, welchen Unterschied es in Bezug auf die Schärfe machte. Wenn Sie noch nie ein erstklassiges Objektiv verwendet haben, probieren Sie es aus und Sie werden es nicht bereuen.
12. Schärfentiefe strategisch nutzen
Konzentrieren Sie sich beim Fotografieren von Menschen oder Tieren immer auf das Auge, das Ihnen am nächsten liegt. Dies ist sehr wichtig, insbesondere bei großen Blenden zwischen 1: 1,4 und 1: 2,8, da Ihre Schärfentiefe sehr gering ist. Solange das Auge des Motivs scharf ist, ist das Bild höchstwahrscheinlich akzeptabel. Schauen Sie sich dieses Foto meines Sohnes Ozzy an:
Normalerweise lösche ich solche Bilder, aber ich bin froh, dass ich sie für diesen Artikel behalten habe. Wie Sie auf dem obigen Bild sehen können, konnte ich Ozzys Auge nicht richtig fokussieren und konzentrierte mich stattdessen irgendwie auf seine Haare. Vergleichen Sie es jetzt mit diesem Bild:
So ein großer Unterschied zwischen den beiden. Das zweite Bild sieht viel schärfer aus, obwohl ich die gleichen Kameraeinstellungen verwendet habe.
13. Wählen Sie eine scharfe Blende
Die Blende spielt auch eine Rolle bei der Erzielung einer optimalen Schärfe. Für die Landschaftsfotografie verwende ich meistens Blenden zwischen 1: 8 und 1: 11, während ich für Porträts Blenden von 1: 1,4 bis 1: 8 verwende, je nachdem, was ich mit dem Hintergrund machen möchte. Die meisten Objektive sind zwischen 1: 5,6 und 1: 8 am schärfsten. Wenn Sie also an einem sonnigen Tag fotografieren, stellen Sie die Blende auf einen Wert zwischen 1: 4 und 1: 8 ein und prüfen Sie, ob dies einen Unterschied macht. Denken Sie daran, dass das Spielen mit der Blende die Schärfentiefe verändert und sich auf das Objektiv- Bokeh auswirkt , die normalerweise wichtiger sind als die Schärfeeffekte.
14. Reinigen Sie Ihre Linsen!
Ein Amateurfotograf kam einmal auf mich zu und bat um Rat, was er tun könne, um seinen Bildern mehr Kontrast und Schärfe zu verleihen. Als ich das vordere Element seiner Linse sah, machte ich sofort einen Vorschlag, seine Linse zu reinigen. Es war so schmutzig, dass ich nicht glauben konnte, dass er noch Fotos machen konnte. Ein verschmutztes und fettiges Frontelement des Objektivs garantiert ungenaue Kamerafokussierung und schlechten Bildkontrast. Wenn Sie nicht wissen, wie es richtig gemacht wird, lesen Sie meinen Artikel über das Reinigen von DSLR-Objektiven .
15. Verwenden Sie ein Stativ bei schlechten Lichtverhältnissen
Besorgen Sie sich ein Stativ für Situationen mit schlechten Lichtverhältnissen (siehe meinen Artikel zur Auswahl eines Stativs ). Für das Schießen von Gewittern, Feuerwerkskörpern, Stadtlichtern und anderen coolen Dingen in der Nacht ist ein stabiles Stativ ein Muss! Kaufen Sie kein billiges Stativ für Point-and-Shoot-Kameras, sondern investieren Sie in ein robustes, robustes Stativ, das Ihre DSLR- oder fortschrittliche spiegellose Kamera unterstützt. Ein Selbstauslösermodus oder ein Kabel- / Funkauslöser sind ebenfalls sehr hilfreich, um Verwacklungen der Kamera zu minimieren. Das folgende Bild wäre ohne Stativ nicht möglich, da ich es mit einer Verschlusszeit von fünf Sekunden aufgenommen habe:
16. Nehmen Sie eine Reihe von Fotos auf
Stellen Sie Ihre Kamera auf einen Serienbildmodus (auch als Serienbildmodus bezeichnet) und fotografieren Sie Ihr Motiv in Serienbildern, indem Sie einfach den Auslöser gedrückt halten. Insbesondere wenn Sie ein sich bewegendes Motiv wie Kinder fotografieren, verbessert der Burst-Modus die Wahrscheinlichkeit, dass Sie eine genau richtige Aufnahme erhalten. Mit den meisten Kameras von heute können Sie mindestens 3 Fotos pro Sekunde und oft eher 4 oder 5 Fotos abfeuern. Mit ein wenig Schwenken, um Ihrem Motiv zu folgen, können Sie scharfe Fotos erhalten, auch wenn Ihr Motiv nicht still steht !
Manchmal haben Sie gerade genug vom Gesicht (zum Beispiel einem glücklich laufenden Kind) im Fokus, dann wird alles andere durch die Bewegung unscharf, was Ihnen eine nette Isolation hinterlässt, die die Emotionen dieses Augenblicks hervorhebt. Dieser wertvolle Tipp wurde von unserem Leser Eric zur Verfügung gestellt.
Ich hoffe, Ihnen hat dieser Artikel über das Aufnehmen scharfer Fotos mit Ihrer DSLR oder spiegellosen Kamera gefallen . Bitte lassen Sie mich wissen, wenn Sie Fragen im Kommentarbereich unten haben.
20 Fotografie-Tipps für Anfänger
Wenn ich an einen nützlichen Fototipp denke, schreibe ich ihn für später auf. Die meisten von ihnen sind unvergesslich, aber einige sind so wichtig, dass ich versuche, sie so vielen Fotografen wie möglich zu erzählen. Dieser Artikel enthält 20 der besten. Diese mundgerechten Tipps zum Fotografieren sind leicht zu verstehen und decken alles ab, von der Kameratechnik für Anfänger bis hin zu Kreativität und Komposition. Wenn Sie Fotografie lernen, bietet diese Liste einige Weisheiten, die Sie auf dem Weg hilfreich finden können.
Bevor wir beginnen, haben Sie Glück, wenn Sie diese Informationen lieber im Videoformat verarbeiten möchten. In meinem Video „15 Tipps“ unten werden viele dieser Tipps behandelt, wobei auch einige neue ausgetauscht wurden. Werfen Sie einen Blick, wenn Sie möchten:
Und jetzt zum Main Event.
Verwenden Sie die Kamera, die Sie bereits haben
Kameraausrüstung ist gar nicht so wichtig.
Es gibt heute unzählige Kameras, Objektive und anderes Zubehör auf dem Markt. Wir verbringen viel Zeit damit, sie bei Photography Life zu überprüfen, und es ist wahr, dass einige besser sind als andere (oder besser für einen bestimmten Job geeignet sind). Aber wenn Sie genug davon getestet haben, ist der wahre Vorteil, dass heute so ziemlich alles ausgezeichnet ist. Die Unterschiede sind fast immer gering, insbesondere bei einem bestimmten Preis.
Verwenden Sie also die Kamera, die Sie bereits haben, und schauen Sie nicht zurück. In fast jeder Hinsicht sind die heutigen DSLRs der Einstiegsklasse besser als die Spiegelreflexkameras der Spitzenklasse. Doch irgendwie gelang es diesen Filmfotografen, wunderschöne, ikonische Fotos aufzunehmen, die bis heute großartig aussehen.
Viel wichtiger sind Ihre kreativen Fähigkeiten und Kenntnisse der Kameraeinstellungen. Konzentrieren Sie sich auf diese und nicht auf das Sammeln von Kameraausrüstung.
Arbeiten Sie mit Ihrer Komposition
Um ansprechende Fotos zu machen, müssen Sie sich mit dem beschäftigen, was Sie tun. Fliegen Sie nicht einfach mit dem Autopiloten vorbei. Denken Sie stattdessen über Ihre Komposition nach und versuchen Sie, Ihre Fotos so gut wie möglich zu machen.
Das beginnt damit, die Grundlagen für das Erstellen guter Fotos zu kennen. Schneiden Sie wichtige Teile Ihres Motivs nicht mit der Kante Ihres Rahmens ab. Halten Sie Ihren Horizont gerade und versuchen Sie, Ablenkungen in Ihrem Foto zu beseitigen, indem Sie Ihre Komposition anpassen. Überprüfen Sie, ob Ihr Foto einen Sinn für Ausgewogenheit und Einfachheit aufweist. Und wenn das Foto beim ersten Versuch nicht gut aussieht, experimentieren Sie weiter, bis Sie es richtig verstanden haben.
Erfahren Sie, welche Einstellungen wichtig sind
Es gibt viele Kameraeinstellungen, und es erfordert einige Übung, um sie richtig zu machen, insbesondere als Anfänger. Selbst fortgeschrittene Fotografen werden nicht immer alles perfekt machen. Aber es lohnt Lernen, wie Sie Ihre Kamera richtig einzustellen und die Kameraeinstellungen Rolle das Beste, damit Sie die beste Chance haben, die Fotos machen Sie wollen.
Versuchen Sie zunächst, mit anderen Kameramodi als Vollautomatik zu üben. Sie werden nichts lernen, wenn Ihre Kamera alle Entscheidungen für Sie trifft. Es mag zunächst verwirrend sein, aber hoffentlich bieten Ihnen unsere Artikel zu Blende , Verschlusszeit und ISO einen guten Vorsprung. Das sind die drei wichtigsten Einstellungen in der gesamten Fotografie.
Neben Blende, Verschlusszeit und ISO lernen Sie, wie Sie richtig fokussieren, indem Sie mit den verschiedenen Autofokus-Modi üben. Sie bevorzugen wahrscheinlich den Einzelservo-Autofokus (auch als One-Shot-AF bezeichnet) für stationäre Motive und den Dauer-Servo-Autofokus (auch als AI-Servo bezeichnet) für sich bewegende Motive. Verwenden Sie den manuellen Fokus nur, wenn es so dunkel ist, dass der Autofokus nicht funktioniert.
Nehmen Sie zum Schluss RAW auf, wenn Sie Ihre Fotos bearbeiten möchten oder wenn Sie glauben, dass Sie sie in Zukunft bearbeiten können. JPEGs sehen außerhalb der Kamera gut aus, aber die Dateien haben viel weniger Spielraum für die Nachbearbeitung. (Wenn Sie sich nicht sicher sind, nehmen Sie RAW + JPEG auf und bewahren Sie die RAWs für alle Fälle für später auf.) Weitere Informationen finden Sie unter RAW vs JPEG .
Überbelichten Sie Highlights nicht
Wenn Sie Ihre Kameraeinstellungen auswählen, ist es wichtig, eine Überbelichtung von Lichtern in einem Foto zu vermeiden. Der Grund? Es ist einfach unmöglich, Details aus weißen Bereichen eines Fotos wiederherzustellen. Persönlich bevorzuge ich, dass der Himmel auf meinen Fotos eine schöne Textur und Farbe hat, anstatt nur ein großer, merkwürdiger Fleck zu sein, und ich wette, dass Sie das auch tun.
Es ist ziemlich einfach, Ihre Highlights intakt zu halten. Aber hier sind Verschlusszeit, Blende und ISO so wichtig. Dies sind die einzigen Kameraeinstellungen, die sich direkt auf die Helligkeit eines Fotos auswirken (natürlich ohne Berücksichtigung der Blitzeinstellungen). Selbst die Belichtungskorrektur – eine wichtige Einstellung an sich – weist Ihre Kamera lediglich an, eine oder mehrere dieser drei Variablen zu ändern.
Beobachten Sie beim Aufnehmen von Fotos den Kamerabildschirm, um festzustellen, ob eine Überbelichtung vorliegt. Wenn dies der Fall ist, sollten Sie zuerst Ihre ISO auf ihren Basiswert (normalerweise ISO 100) senken. Wenn es bereits vorhanden ist, verwenden Sie eine kürzere Verschlusszeit. Das wird sich um das Problem kümmern. Stellen Sie sicher, dass die Blende nicht auf einen verrückten Wert eingestellt ist (1: 32, 1: 45 usw.), und Sie sind gut.
Achte auf das Licht
Der wahrscheinlich wichtigste Teil der Fotografie ist das Licht. Wenn Sie ein Foto mit gutem Licht aufnehmen, haben Sie einen großen Schritt in Richtung eines guten Bildes getan. Aber was zählt als gutes Licht? Es geht nicht nur um Sonnenuntergänge.
Oft ist das Ziel hier, die Lichtintensität zwischen Ihrem Motiv und dem Hintergrund auszugleichen. Selbst wenn Sie einen atemberaubenden Sonnenuntergang fotografieren, kann das Foto durch einen völlig dunklen und silhouettierten Vordergrund ruiniert werden.
Der einfachste Weg, dies zu lösen, besteht darin, auf die Richtung und Weichheit des Lichts zu achten. Wenn das Licht zu hart ist, können schlechte Schatten über Ihr Motiv fallen, was insbesondere für die Porträtfotografie ein Problem darstellt. Wenn das Licht aus einem nicht schmeichelhaften Winkel kommt, sehen Sie, was Sie tun können, um die Lichtquelle (in einem Studio) oder das Motiv (im Freien) zu bewegen – oder warten Sie, bis das Licht besser ist (Landschaftsfotografie).
Wenn Sie Handbilder aufnehmen, stellen Sie außerdem sicher, dass genügend Licht vorhanden ist. Wenn nicht, verwenden Sie einen Blitz oder bewegen Sie sich dorthin, wo er heller ist. Der einfachste Weg, um langweilige, verfärbte Fotos zu erhalten, besteht darin, in Umgebungen ohne genügend Licht zu fotografieren.
Lass dir Zeit
Es ist leicht, Fehler in der Fotografie zu machen, wenn Sie nicht vorsichtig sind. Der beste Weg, dies zu umgehen, besteht darin, langsamer zu werden und sich Zeit zu nehmen, wann immer dies möglich ist, insbesondere wenn Sie zum ersten Mal Fotografie lernen.
Überprüfen Sie zunächst Ihre Kameraeinstellungen. Wenn Sie an einem sonnigen Tag Porträts im Freien aufnehmen, aber die Einstellungen der letzten Nacht zum Fotografieren der Milchstraße verwenden, stimmt etwas schrecklich nicht. Machen Sie es langsamer und nehmen Sie sich Zeit, um es richtig zu machen.
Behalten Sie dann bei jeder anderen wichtigen Entscheidung die gleiche Einstellung bei. Ist deine Komposition so gut wie möglich? Haben Sie am richtigen Ort Autofokus gemacht? Haben Sie alles getan, um die Lichtverhältnisse zu verbessern?
Und hören Sie nicht auf Leute, die Ihnen sagen, dass Sie es vermeiden sollen, Fotos vor Ort zu überprüfen. Sicher, es ist eine schlechte Idee, Fotos zu überprüfen, wenn etwas Erstaunliches vor Ihnen passiert, aber zwischen den Aufnahmen treten fast immer Ausfallzeiten auf. Finden Sie die Probleme mit einem Bild vor Ort heraus – nicht wieder an Ihrem Computer.
Beweg deine Füße
Es ist leicht, beim Fotografieren an einem Ort hängen zu bleiben. Fallen Sie nicht in diese Falle. Bewegen Sie stattdessen Ihre Füße (oder Ihr Stativ) so weit wie möglich. Klettern Sie auf die Dinge, ändern Sie die Höhe Ihrer Kamera, gehen Sie vorwärts und rückwärts, tun Sie alles, was Sie tun müssen – aber bleiben Sie in Bewegung.
Wenn Sie ein Dutzend Fotos aus derselben Höhe in dieselbe Richtung aufnehmen, ohne Ihre Füße oder Ihr Stativ zu bewegen, wissen Sie was? Sie werden nicht sehr unterschiedlich sein. Wenn Ihr gesamtes Portfolio aus derselben Höhe und ohne Experimente aufgenommen wurde, verpassen Sie einige großartige Fotos.
Das Bewegen ist die einzige Möglichkeit, die relativen Größen und Positionen der Objekte in Ihrem Foto zu ändern. Gefällt es Ihnen nicht, dass Ihr Motiv zu groß und die Landschaft im Hintergrund zu klein ist? Treten Sie zurück und zoomen Sie hinein. Möchten Sie einen Stein reparieren, der ablenkt? Bewegen Sie sich, bis es nicht mehr in Ihrer Komposition ist oder zu klein, um ein Ärgernis zu sein.
Wissen, wann man ein Stativ benutzt
Stative sind eine der größten Erfindungen in der Fotografie. Sie beseitigen eines der schwierigsten Probleme, die es gibt – einen Mangel an Licht. Mit Stativen können Sie mehrminütige Belichtungen aufnehmen und Details erfassen, die so dunkel sind, dass sie für das menschliche Auge unsichtbar sind. Selbst in einer helleren Szene verbessern Stative die Stabilität Ihrer Komposition und helfen Ihnen, schärfere Fotos aufzunehmen.
Wann sollten Sie ein Stativ verwenden? Wenn Ihr Motiv stationär ist, fast immer. Das bedeutet, dass Landschaftsfotografen, Architekturfotografen und Stilllebenfotografen eine gute Ausrede haben, wenn sie kein Stativ verwenden.
Eventfotografie und Action sind etwas anders, weil ein Stativ Sie zwar verlangsamen kann. Gleiches gilt für die Reisefotografie; So viel Sie vielleicht ein Stativ mitbringen möchten, es lohnt sich vielleicht nicht.
Das ist fair, aber wissen Sie, dass Sie etwas verpassen, wenn Sie Ihr Stativ zu Hause lassen. Wenn Sie mir die Wahl zwischen einer DSLR der Einstiegsklasse und einem Stativ im Vergleich zur besten Kamera / Objektiv-Kombination auf dem Markt ohne eine bieten würden, würde ich jedes Mal das Stativ-Kit auswählen.
Wissen, wann ein Blitz zu verwenden ist
Blitze sind nicht nur für dunkle Umgebungen gedacht.
Versteh mich nicht falsch – sie sind großartig, wenn du zusätzliches Licht brauchst. Holen Sie sich einen externen Blitz, kippen Sie ihn an die Decke und verwenden Sie ein relativ langes Objektiv (50 mm oder länger). Jeder, den Sie kennen, wird von der Qualität Ihrer Eventfotos begeistert sein. Dies ist der einfachste Weg, um gute Ergebnisse zu erzielen, ohne zu wissen, was Sie tun.
Aber Blitze sind auch im Freien nützlich, selbst mitten am Tag. Wenn Sie jemals von „Füllblitz“ gehört haben, ist dies der Grund, warum dies so wichtig ist. Sie können hässliche Schatten auf Ihrem Motiv nur mit einem sanften Blitz ausfüllen – und die meisten Leute, die das Foto betrachten, werden es nicht einmal erkennen können.
Es ist albern, aber ich möchte den Leuten gerne sagen, dass der eingebaute Blitz ihrer Kamera an einem hellen, sonnigen Tag nützlicher ist als im Dunkeln. Dieser Rat gilt hier genauso.
Reinigen Sie Ihr Kameraobjektiv
Ich habe zu viele Leute gesehen, die mit dem vorderen Element ihres Kameraobjektivs schmutzig, staubig und verschmiert herumgelaufen sind. Dies ist der einfachste Weg, um 100% der Zeit verschwommene Fotos zu erhalten.
Natürlich schadet ein bisschen Staub nicht. es wird nicht einmal in einem Bild sichtbar sein. Es gibt kleine Staubpartikel im Inneren jeder Linse, die sauber sind unmöglich , ohne auseinander , um die Linse zu nehmen – und sie haben keinen Einfluss auf ein Foto zu löschen.
Stattdessen spreche ich von Linsen, die nie gereinigt wurden, mit Schmutz und Fingerabdrücken, die seit Ewigkeiten nicht mehr entfernt wurden. Tun Sie sich selbst einen Gefallen und holen Sie sich ein Mikrofasertuch und eine Linsenreinigungslösung. Nehmen Sie sie mit auf Reisen und verwenden Sie sie mindestens einmal pro Woche.
Verwenden Sie keinen billigen Filter
Der zweit einfachste Weg, um 100% der Zeit verschwommene Fotos zu erhalten, ist die Verwendung eines billigen Filters auf der Vorderseite Ihres Objektivs.
Als ich gerade mit dem Fotografieren anfing, gab mir mein Großvater einen alten, klaren Filter von seiner Filmkamera. Es passte perfekt zu meinem Objektiv; Ich war so überrascht, dass ich es die ganze Zeit auf meinem Objektiv hatte und mir keine Sorgen machte, ob das Glas den heutigen Standards entsprach oder nicht. Es stellt sich heraus, dass es nicht war. Die Ecken aller meine Fotos waren verschwommen, und jede milde hellen Bereich auf dem Foto (wie der Himmel oder eine Lampe in der Nacht) verwandelte sich in böse Flare . Hier ist ein Foto, das ich mit diesem Filter aufgenommen habe, gefolgt von einem Ausschnitt:
Wenn Sie sich jedoch nur eine minimale Ernte ansehen, ist die Unschärfe leicht zu erkennen:
Machen Sie nicht den gleichen Fehler wie ich! Ja, das war ein alter Filter, aber billige Filter machen heute genau das Gleiche. Persönlich verwende ich nie mehr einen klaren Schutzfilter für mein Objektiv, außer in Umgebungen, in denen ich auch eine Schutzbrille benötige.
Grundlegende Nachbearbeitung lernen
Die Nachbearbeitung steht nicht ganz oben auf der Prioritätenliste des typischen Fotografen, sollte es aber wahrscheinlich sein. Manchmal kann aus einem guten Foto mit der richtigen Nachbearbeitung etwas wirklich Außergewöhnliches werden.
Es ist leicht, es zu übertreiben, wenn Sie nachbearbeiten. Das Wichtigste ist daher, sicherzustellen, dass keine Ihrer Änderungen dauerhaft ist (AKA „destruktive Bearbeitung“). Verwenden Sie entweder den Befehl Speichern unter, um Ihre Originaldateien beizubehalten, oder bearbeiten Sie sie noch besser in einer Software, die Ihre Änderungen in einer separaten Datei speichert, anstatt sie in das Bild zu backen.
Bei der Nachbearbeitung geht es darum, eine Stimmung zu vermitteln und das Auge des Betrachters in einem Bild zu lenken. Mit der Zeit werden Sie immer besser. Meine Top-Empfehlung? Sei subtil. Sie möchten nicht, dass Ihre Fotos überbearbeitet aussehen.
Sichern Sie Ihre Fotos
Fast jeder Fotograf, den ich kenne, hat mindestens einmal in seinem Leben einige wichtige Fotos verloren. Lass dir das nicht passieren.
Erstellen Sie zunächst eine Sicherungskopie jedes einzelnen Ihrer Fotos. Ihre Fotos sollen nie auf nur eine einzige Festplatte zu einem Zeitpunkt gespeichert werden, da schließlich die Festplatte wird brechen. Es geht nicht darum, ob, sondern wann.
Idealerweise haben Sie zu einem bestimmten Zeitpunkt mindestens drei Kopien aller Ihrer Fotos. Dies sollte mindestens zwei verschiedene Medientypen umfassen, z. B. eine interne Festplatte und ein Wechselmedium. Mindestens eines der Backups sollte außerhalb des Standorts gespeichert werden. Dies ist als 3-2-1-Regel bekannt. Dies ist der beste Weg, um zu vermeiden, dass Ihre Fotos verloren gehen.
Persönlich sind meine Fotos meine wichtigsten Besitztümer und ich möchte sie nicht verlieren, egal was passiert. Meine Festplatte wird online in Echtzeit gesichert, und ich habe mehrere externe Festplatten mit vollständigen Sicherungen. Es ist übertrieben, aber das ist der Punkt.
Unabhängig davon, ob Sie eine organisierte oder unordentliche Person sind, ist es sehr wichtig, dass Ihre Fotos leicht zu finden sind. Es geht nicht nur darum, Ihren Workflow zu beschleunigen. Wenn Sie sich nicht erinnern, wie Sie Ihre Festplatte organisiert haben, löschen Sie möglicherweise einen Ordner, der wichtige Bilder enthält, ohne es zu merken.
Meine Methode besteht einfach darin, für jedes Jahr einen neuen Ordner mit Bildern zu erstellen und dann jedes Jahr durch Monate zu teilen (beschriftet mit „01. Januar“, „02. Februar“ usw. in alphabetischer Reihenfolge). Dann sortiere und organisiere ich in meiner Nachbearbeitungssoftware die Fotos separat in verschiedene Sammlungen. Auf diese Weise kann ich Bilder von einem bestimmten Ort oder für ein bestimmtes Projekt finden.
Dies ist jedoch nur eine von vielen möglichen Methoden. Einige Fotografen bevorzugen es, ihre Fotos nach Jahr zu ordnen und sie dann jedes Jahr nach bestimmten Ereignissen anstatt nach Monaten zu teilen. Die genaue Methode spielt keine Rolle; Verwenden Sie, was Sie möchten. Aber stellen Sie sicher, dass Sie früh mit guten Gewohnheiten beginnen, sonst werden Sie irgendwann auf viele Probleme stoßen.
Versuche etwas Neues
Je mehr Sie mit Fotografie experimentieren, desto interessanter wird sie. Es ist einfach, in eine Routine zu verfallen und immer wieder ähnliche Fotos zu machen, und daran ist nichts auszusetzen, aber es ist auch wichtig, von Zeit zu Zeit etwas Neues auszuprobieren.
Probieren Sie die Makrofotografie aus oder testen Sie einige neue Beleuchtungstechniken. Verzweigen Sie zu einem anderen Nachbearbeitungsstil. Seien Sie spontan und fahren Sie zu einem Ort, den Sie noch nie fotografiert haben. Es gibt so viele Möglichkeiten, etwas Neues in der Fotografie auszuprobieren, und Sie werden es nicht bereuen, wenn Sie dies tun.
Normalerweise werden Sie etwas entdecken – entweder eine neue Technik oder eine persönliche Präferenz -, das Sie für gute Ergebnisse zu Ihrer normalen Fotografie zurückbringen können.
Treffen Sie andere Fotografen
Das Treffen mit anderen Fotografen ist eine der besten Möglichkeiten, um weiter zu lernen und sich zu verbessern, entweder um sich inspirieren zu lassen oder um Ratschläge zu erhalten.
Sie wären überrascht, wie gerne Menschen ihre Tipps und Techniken mit anderen Fotografen teilen. Sie werden selten auf Geheimhaltung oder Verachtung stoßen; Sogar der große Ansel Adams schrieb mehrere Bücher, in denen er seine fotografischen Techniken erklärte.
Wenn Sie der Typ sind, der selbstgesteuertes Lernen in der Fotografie bevorzugt, gilt dies immer noch. Stellen Sie Fragen in Online-Foren, senden Sie Fotografen eine E-Mail, deren Arbeit Sie bewundern, und sparen Sie auf andere Weise Ressourcen, die Sie für wertvoll halten. Egal was, hör nicht auf zu lernen. Es gibt immer mehr zu lernen.
Beheben Sie Ihre Schwachstellen
Wenn Sie immer noch versuchen, Verschlusszeit, Blende und ISO in den Kopf zu schließen, kann es verlockend sein, zum automatischen Modus zurückzukehren, anstatt zu üben, was Sie nicht verstehen. Das ist ein großer Fehler!
Wenn Sie versuchen, Porträtfotografie zu lernen, es Ihnen jedoch schwer fällt, das Licht Ihres Blitzes gut aussehen zu lassen, kann es verlockend sein, alle Innenaufnahmen neben einem Fenster zu machen, um schönes Licht zu erhalten. Das ist auch ein großer Fehler!
Wenn Sie versuchen, die Nachbearbeitung zu lernen, Ihre Software jedoch verwirrend ist, kann es verlockend sein, alle Ihre Bilder im JPEG-Format aufzunehmen, um etwas Gutes aus der Kamera herauszuholen. Aber – Sie haben es erraten – das ist ein weiterer großer Fehler!
Arbeiten Sie nicht an Ihren Schwachstellen. Repariere sie . Der beste Weg, um Ihre Fotos zu verbessern, besteht darin, zu analysieren, was Sie noch nicht verstehen, und dann die erforderliche Zeit zu verbringen, um es zu lernen. Dies gilt vor allem für Anfängerfotografen, die natürlich am meisten zu lernen haben, aber selbst Experten sollten diesen Rat befolgen.
Schau dir deine alten Fotos an
Mir ist aufgefallen, dass viele Fotografen dazu neigen, Fotos zu machen, die besten aus einem Shooting auszuwählen und dann selten oder nie zu den anderen zurückzukehren. Es gibt jedoch viele Gründe, warum Ihre alten, nicht verwendeten Fotos zu den wertvollsten in Ihrem Portfolio gehören.
Erstens helfen sie Ihnen, Ihre Schwachstellen zu beheben. Fragen Sie sich im Durchschnitt, warum Ihre schlechten Fotos schlecht sind. Vielleicht neigen Sie dazu, falsch zu fokussieren, zu dunkel oder zu hell zu belichten, umständlich zu komponieren und so weiter. All dies sind sehr nützliche Informationen, da sie Ihnen helfen, das Problem beim nächsten Mal zu verbessern.
Darüber hinaus finden Sie vielleicht ein altes Foto, das wirklich singt – aber irgendwie haben Sie es beim ersten Mal nicht bemerkt. Das passiert mir von Zeit zu Zeit und es fühlt sich an, als würde man Gold schlagen.
Habe Spaß
Fotografie soll Spaß machen. Selbst professionelle Fotografen haben diese Karriere fast ausnahmslos gewählt, weil sie gerne fotografieren. Lass diesen Funken nicht aussterben.
Ein Teil davon ist darauf zurückzuführen, wie bereits erwähnt, etwas Neues auszuprobieren – und auch weiterhin neue Fähigkeiten zu erlernen. Es geht aber auch darum, das Fotografieren nicht zu ernst zu nehmen oder sich auf Kosten der Fotografie selbst in die Kameraausrüstung zu verwickeln.
Ich sehe, dass viele Leute online in hitzige Debatten über die Wahl der Kameramarke oder eine gute / schlechte / meinungsgebundene Bewertung geraten, die sie von jemand anderem im Internet sehen. Wen interessiert das? All dies trägt genau zu dem bei, was Sie vermeiden möchten – Fotografie ist nur ein weiterer Ärger in Ihrem Leben, keine Quelle des Glücks oder der Freude.
Überlegen Sie sich stattdessen, warum Sie gerne fotografieren. Es ist sinnvoll; Es ist eine Möglichkeit, erstaunliche Sehenswürdigkeiten zu sehen und brillante, kreative Menschen kennenzulernen. Kein Wunder, die besten Fotografen, die ich kenne, sind immer diejenigen, die am meisten Spaß daran haben.
Schießen Sie viel und experimentieren Sie!
Üben, üben, üben. Es ist ein Tipp, der Sie in jeder Hinsicht weiterbringt, nicht nur in der Fotografie.
Kameras sind kompliziert. Dies gilt auch für Nachbearbeitungssoftware und (vielleicht besonders ) für die kreative Seite der Fotografie.
Je mehr Sie experimentieren und je mehr Fotos Sie aufnehmen, desto besser werden Ihre Fotos. Es geht auch nicht nur um die Qualität, sondern auch um die Quantität. Sie werden feststellen, dass spätere Reisen und Fotoshootings fast immer mehr Gewinner haben als Ihre frühen Versuche.
Das heißt nicht, dass Ihre frühen Fotos immer schlecht sein werden. Das berühmte Zitat von Henri Cartier-Bresson: „Ihre ersten 10.000 Fotos sind Ihre schlechtesten“ ist etwas überdramatisch. Aber ich muss zugeben, dass es etwas Wahres gibt. Sie können großartige Fotos machen, wenn Sie anfangen, aber es erfordert etwas Glück, und Sie werden immer besser, wenn Sie mehr Bilder machen.
Kurz gesagt, je mehr Zeit Sie mit dem Fotografieren verbringen, desto einfacher wird es, die Fotos aufzunehmen, an die Sie denken. Das ist das Endziel bei all dem – das Bild in deinem Kopf und die Emotionen, die du fühlst, in ein Foto zu übersetzen, das andere Menschen dazu bringt, dasselbe zu erleben.
Top Fotografie Ideen für 2020
Wenn Sie nach Ideen und Inspirationen für die Fotografie für 2020 und darüber hinaus suchen, ist die folgende Liste für Sie bestimmt. Viele Fotografen befinden sich von Zeit zu Zeit in einer kreativen Krise, oder sie möchten einfach nur etwas Neues ausprobieren, anstatt die gleichen Arten von Fotos zu machen. Die unten gesammelten Ideen sind in beiden Fällen nützlich, damit Sie die Fotografie in vollen Zügen genießen und interessante neue Techniken üben können.
1. Probieren Sie ein anderes Genre aus
Eines der einfachsten Dinge, die Sie tun können, wenn Sie auf der Suche nach Spannung sind, ist es, ein völlig neues Genre der Fotografie auszuprobieren. Wenn Sie ein Landschaftsfotograf sind, versuchen Sie, Porträts aufzunehmen. Wenn Sie ein Hochzeitsfotograf sind, finden Sie einige architektonische Szenen, die Sie festhalten können. Oder tauchen Sie Ihre Zehen in eines der schwieriger zu beherrschenden Genres der Fotografie – Astrofotografie, Mikroskopfotografie, Unterwasserfotografie und so weiter. Wir haben eine ganze Liste wichtiger Fotografie-Genres , die Ihnen einige Ideen geben könnten.
Oder versuchen Sie einfach, sich innerhalb des Genres zu verzweigen, das Sie bereits bevorzugen. Wenn Sie ein Naturfotograf sind, suchen Sie nach Tieren, die Sie normalerweise nicht fotografieren. Wenn Sie ein Porträtfotograf sind, versuchen Sie, Porträts von Fremden zu machen, anstatt von Kunden oder Personen, die Sie bereits kennen. Verlassen Sie Ihre gewohnte Routine und verbessern Sie Ihre Fähigkeiten fast jedes Mal.
2. Starten Sie ein Foto-pro-Tag-Projekt
Wenn viele Leute anfangen, Ideen für Fotografie zu entwickeln, ist eines der ersten Dinge, an die sie denken, ein wöchentliches oder tägliches Fotoprojekt. Es ist durchaus üblich, solche Projekte online zu hören, und das aus gutem Grund – sie beschäftigen Sie das ganze Jahr über mit Fotografie.
Manchmal haben Fotos pro Tag (365 Projekte) oder Fotos pro Woche (52 Projekte) ein eigenes Thema. Die erste Woche könnte Schatten sein , die nächste ist rot und blau , die dritte ist Textur und so weiter. In anderen Fällen geht es eher darum, ein persönliches Ziel zu erreichen – zum Beispiel sicherzustellen, dass Sie jeden Tag im Jahr mindestens ein gutes Foto machen.
Auch wenn Sie kein strenges Fotoprojekt durchführen, ist es dennoch eine gute Idee, das ganze Jahr über regelmäßig und ohne größere Lücken zu fotografieren. Sie möchten keine Kreativität oder Muskelgedächtnis für Ihre Kamera verlieren.
3. Mieten Sie ein anderes Objektiv
Manchmal reicht ein bisschen neue Ausrüstung aus, um das Interesse eines Fotografen an spontanen Fotoshootings und Erkundungen zu wecken.
Es muss nicht verrückt (oder verrückt teuer) sein, wie ein 400 mm 1: 2,8-Supertelephoto. Selbst das Mieten eines 85 mm 1: 1,8 Prime oder eines Makroobjektivs reicht aus, um viel Kreativität und Aufregung hervorzubringen, die hinter den Kulissen verborgen waren. Wenn Sie von einem Freund ausleihen oder die Ausrüstung für ein paar Tage mit ihm tauschen können, ist dies sogar noch besser. Ich bin ein Nikon-Schütze, aber ich habe mir in der Vergangenheit Canon-Kameras geliehen, um sie zu testen, und es war immer eine gute Ausrede, mehr Fotos zu machen und öfter auszugehen, um zu fotografieren.
Canon EOS 80D + EF-S 18-55 mm 1: 4-5,6 IS STM @ 21 mm, ISO 100, 1/250, 1: 9,0
4. Verwenden Sie einen neuen Nachbearbeitungsstil
Experimentieren ist nicht nur Teil der Fotografie auf dem Gebiet. Dies gilt auch für die Nachbearbeitung – vielleicht sogar noch mehr angesichts der außerordentlich großen Anzahl von Nachbearbeitungs-Tutorials, mit denen Sie ganz unterschiedliche Arten der Fotografie ausprobieren können.
Probieren Sie Doppelbelichtungs-Nachbearbeitungstechniken aus. Verwandeln Sie Ihre Bilder in ein konzeptionelles Stück, bei dem Sie mehrere Fotos zu einem zusammenfügen. Oder fügen Sie einem Bild Text hinzu, damit es wie ein Poster oder eine Zeitschrift aussieht. Sie müssen kein Photoshop-Meister sein, um etwas Interessantes und Kreatives zu erstellen – obwohl Sie auf jeden Fall Ihre Bearbeitungsfähigkeiten verbessern werden.
5. Machen Sie etwas Makrofotografie
Makrofotografie ist viel zugänglicher als man denkt. Sie benötigen kein teures Makroobjektiv – nur die Ausrüstung, die Sie bereits haben, sowie ein Verlängerungsrohr. Selbst ein 50-mm-Prime-Objektiv und ein einzelnes Verlängerungsrohr liefern großartige Nahaufnahmen, obwohl es einige Zeit dauert, die richtigen Techniken für die Makrofotografie zu erlernen .
Wenn Sie mehr Funktionen als ein Verlängerungsrohr wünschen, finden Sie einige kostengünstige Makroobjektive, die nur älter, von Drittanbietern oder manuell fokussiert sind. In beiden Fällen werden Sie es am Ende nicht bereuen, Makrofunktionen erhalten zu haben. Dies ist eine der besten Möglichkeiten, um an fast jedem Ort und zu jeder Tageszeit fantastische Fotos zu machen. Viele meiner besten Makrofotos stammen aus meinem Garten an einem normalen Tag am Nachmittag.
6. Probieren Sie Creative Lighting und Flash Gels aus
Wenn Sie mit einem Blitz aufnehmen, versuchen Sie wahrscheinlich, dies auf die „richtige“ Weise zu tun – indem Sie es von Wänden oder Decken abprallen lassen, um scharfe Schatten zu vermeiden, und es sorgfältig mit Umgebungslicht ausgleichen. So vernünftig das auch sein mag, es kratzt nur an der Oberfläche des kreativen Potenzials von Flash.
Versuchen Sie zunächst, Blitzgele zu verwenden, um Ihr Motiv mit interessanten und ungewöhnlichen Farben zu beleuchten. Hab keine Angst vor harten Schatten; Beleuchten Sie das Bild so, dass die Hälfte des Fotos eine intensive Silhouette darstellt. Natürlich ist nichts davon eine gute Idee für tatsächliche Ereignisse, aber die Chancen stehen gut, dass Sie eine neue Technik entdecken, die Sie mögen und die Sie auf den Rest Ihrer Arbeit übertragen können.
7. Drucken Sie ein Fotobuch
Viele Fotografen haben mir gesagt, dass sie sich wünschen, ihre Fotos öfter zu drucken. Manchmal liegt es daran, dass sie nicht genug Zeit oder Platz haben, um ein gedrucktes Foto zu erstellen. In anderen Fällen ist es nur eine Frage des Preises. Ein guter Druck, insbesondere mit einem Rahmen, kann unerschwinglich teuer sein. Einige gute Drucke sind in dieser Hinsicht noch schlimmer.
Oft empfehle ich, ein Fotobuch anstelle eines einzelnen größeren Drucks zu erstellen. Auf diese Weise können Sie mehrere Ihrer Bilder gleichzeitig in physischer Form sehen, was der Inspiration und der Moral dient. Ein qualitativ hochwertiges Fotobuch ist immer noch nicht billig, aber es ist besser, mehrere Dutzend Bilder einzeln zu drucken und Möglichkeiten zu finden, sie zu präsentieren.
8. Experimentieren Sie mit „falschen“ Einstellungen
Niemand sollte Handbilder mit einer Verschlusszeit von 5 Sekunden oder Makrofotos mit 1: 2,8 und nicht vorhandener Schärfentiefe aufnehmen. Außer wenn du solltest.
In der Realität gibt es viele „falsche“ Kameraeinstellungen, die für typische Bilder einfach nicht funktionieren. Das ist in Ordnung, wenn Sie ein perfekt scharfes Foto erhalten möchten, das Ihr Motiv auf die übliche Weise darstellt. Manchmal liefert das Experimentieren mit ungewöhnlichen Kameraeinstellungen jedoch ein besseres Ergebnis als jede andere Methode.
Wenn Sie das nächste Mal nach neuen Fotografieideen suchen, versuchen Sie, dieselben alten Motive mit sehr unterschiedlichen Einstellungen (einschließlich unterschiedlicher Objektive und Nachbearbeitungsstile) aufzunehmen. Machen Sie eine ganze Straßenfotografiesitzung mit einem Teleobjektiv und langen Verschlusszeiten oder ein Landschaftsfotoshooting mit der größten Blende Ihres Objektivs. Unabhängig davon, ob die Fotos funktionieren oder nicht, werden sie sicherlich nicht gewöhnlich sein.
9. Erstellen Sie eine Fotoserie
Selbst wenn Sie kein Foto-pro-Tag-Projekt durchführen möchten, können Sie mit der Erstellung einer Fotoserie noch viel gewinnen – normalerweise mit einem einzigen zugrunde liegenden Thema. Fordern Sie sich heraus, 25 verschiedene Straßenfotos mit der Farbe Grün aufzunehmen. Oder erfassen Sie dasselbe Motiv unter möglichst vielen Wetterbedingungen und Tageszeiten.
Sie können noch weiter gehen und eine Fotoserie aufnehmen, die eine Geschichte erzählt – eine Folge von Bildern, die den Abriss eines Gebäudes und den Bau seines Nachfolgers oder den Wechsel eines Baumes im Laufe der Jahreszeiten dokumentieren. Es gibt viele Geschichten zu erzählen, von denen nicht alle in ein einziges Bild passen.
10. Gehen Sie Ihre alten Fotos durch
Manchmal ist es der beste Weg, Fotos zu Ihrem Portfolio hinzuzufügen, nicht neue Fotos aufzunehmen, sondern Ihre Archive zu durchsuchen, um Bilder zu finden, die Sie anfangs verpasst haben.
So sehr ich empfehle, so oft wie möglich ins Feld zu gehen und Bilder zu machen, ist das nicht immer realistisch. Selbst wenn Sie Zeit und Umstände haben, scheinen Fotografen ihre alten Arbeiten häufiger zu übersehen, als sie sollten. Es ist immer eine gute Idee, Ihre alten Fotos gelegentlich zu überprüfen, um festzustellen, welche unerwartete Erfolge sind oder mit Ihren aktuellen Nachbearbeitungsfähigkeiten verbessert werden könnten.
11. Übe abstrakte Fotografie
Eines der guten Dinge an der abstrakten Fotografie ist, dass das Thema ist, dass Sie nirgendwo hingehen müssen, um es zu üben. Wie bei der Makrofotografie ist es fast überall möglich, gute abstrakte Fotos aufzunehmen – Sie müssen die Welt nur weniger wörtlich betrachten. Abstrakte Fotos sind nichts anderes als Licht, Formen und Farben. Das macht sie so flexibel.
Kurz vor Sonnenaufgang machte ich das folgende Foto von Tautropfen auf der Motorhaube eines Autos, auf denen Lampenlicht reflektiert wurde. Das sind Themen, an denen viele von uns jeden Tag vorbeikommen – ein Auto und eine Lampe -, aber Fotos wie dieses verstecken sich in aller Deutlichkeit. Ich habe andere abstrakte Fotos von Pflanzen in meinem Garten oder Texturen im Schnee gemacht. Wenn Sie genau hinschauen, finden Sie fast überall gute abstrakte Fotos.
12. Suchen Sie nach neuen Standorten in der Nähe
Es mag sich so anfühlen, als hätten Sie alle lokalen Stellen für die Fotografie erschöpft, aber das trifft selten zu. Wenn Sie ein Landschaftsfotograf sind, haben Sie alle Wasserfälle oder Wälder innerhalb einer kurzen Fahrt von Ihrem Haus aus erkundet? Gibt es für Porträtfotografen mit Anlaufstelle Parks oder interessante Gebäude, die Sie noch nicht als Kulisse getestet haben? In beiden Fällen lautet die Antwort, dass Sie mit ziemlicher Sicherheit neue Orte zum Fotografieren finden, die Sie noch nicht erkundet haben.
Sie müssen nicht mitten in den Bergen oder im Regenwald leben, um gute Landschaften und Wildtiere zum Fotografieren zu finden. Ebenso können Sie großartige Straßenfotos machen, auch wenn Sie nicht in New York City oder Paris sind. Wir übersehen oft großartige Orte in der Nähe, nur weil sie uns vertraut sind, aber sie können eine Goldmine für großartige Fotos sein.
13. Beschränken Sie sich
Einige der besten kreativen Arbeiten entstehen durch das Umgehen von Grenzen und Einschränkungen, selbst künstlichen, die Sie sich selbst zuweisen. Versuchen Sie es einige Zeit; Gönnen Sie sich für einen Drehtag nur ein einziges Hauptobjektiv oder machen Sie nur vertikale Bilder. Die spezifische Einschränkung kann alles sein, vernünftig oder absurd. Stellen Sie sich die ganze Zeit an einen Ort oder machen Sie alle Ihre Fotos, ohne auf das LCD oder den Sucher zu schauen.
Die Fotos, die Sie machen, ob gut oder schlecht, sind nicht so wichtig wie die Übung in Kreativität. Selbst auferlegte Einschränkungen sind eine gute Praxis für echte Fotoshootings. Manchmal können Sie aufgrund von Veranstaltungsregeln möglicherweise keinen Blitz verwenden, oder Ihre Bewegung ist eingeschränkt, weil Sie von einem kleinen Aussichtspunkt aus fotografieren. Wenn Sie Fotografie üben, wird es immer einige Einschränkungen geben. Es ist daher eine gute Idee, sich rechtzeitig darauf vorzubereiten.
14. Verbünde dich mit einem anderen Fotografen
Wenn Sie andere Fotografen kennen, kann es eine gute Idee sein, sich für einen Drehtag mit ihnen zusammenzutun. Sie werden wahrscheinlich unterwegs einige neue Techniken lernen oder sich zumindest von den Prozessen des anderen inspirieren lassen. Zumindest verbringen Sie einige Zeit damit, mit jemand anderem zu fotografieren, der gerne fotografiert.
Sie kennen vielleicht niemanden in der Nähe, der das gleiche Hobby hat, aber Sie können jederzeit einem Fotoklub oder einem Fotospaziergang beitreten, um einige zu treffen. Es geht einfach darum, Zeit mit anderen Menschen zu verbringen, die eine Wertschätzung für Fotografie teilen, und dabei einige neue Fotos zu machen.
15. Fahren Sie zu Gebieten mit dunklem Himmel
Wenn Sie gerne Landschaftsfotografie machen, aber nicht viele Orte in der Nähe finden, an denen Sie fotografieren können, sollten Sie in Betracht ziehen, an einen Ort mit dunklerem Himmel zu fahren und die Milchstraße zu fotografieren. Das ist sicherlich nicht für alle möglich, oder zumindest kann es viel zu viel Fahren erfordern, aber es könnte auf Sie zutreffen. Ich lebe in einem Gebiet mit ziemlich viel Lichtverschmutzung, aber ich konnte ein paar Stunden fahren, um einen fast klaren Himmel zu finden.
Laden Sie ein paar Freunde ein, ob Fotografen oder nicht, und machen Sie eine lustige Reise daraus. Angesichts der heutigen Lichtverschmutzung haben nicht genügend Menschen die Chance, eine (relativ) klare Milchstraße zu sehen, und sie sind möglicherweise sehr aufgeregt über die Chance. Es sind mehrere Karten des dunklen Himmels online verfügbar, wie diese , die Sie als gute Ressource verwenden können.
16. Machen Sie das Beste aus den Jahreszeiten
Wechselnde Jahreszeiten – einschließlich Feiertage und andere Ereignisse – eignen sich perfekt für die Fotografie, unabhängig vom Typ. Landschaftsfotografen können erstaunlichen Farben nachjagen, wenn sich die Blätter im Herbst ändern. Porträtfotografen können Aufnahmen zum Thema Saison machen, und Straßenfotografen finden das ganze Jahr über viele Feste und verschiedene Lichter zum Fotografieren. Naturfotografen können sich das ganze Jahr über auf Tierwanderungen und unterschiedliche Verhaltensweisen freuen.
In Colorado beispielsweise zieht die Sandhill-Kranwanderung jedes Jahr Tausende von Besuchern (und noch mehr Sandhill-Krane) in ein einziges Tal in der Nähe des Great Sand Dunes National Park. Oder in großen Städten auf der ganzen Welt finden Sie immer Dekorationen, die der Jahreszeit entsprechen. Und in Gebieten mit vielen Bauernhöfen erscheinen Heuballen im Allgemeinen richtig, wenn sich die Farben im Herbst ändern. Passen Sie Ihren Fotografie-Stil an diese Änderungen an, und Sie werden auf dem Weg einige großartige Bilder finden.
17. Erstellen Sie ein Foto, das Ihnen gefällt
Manchmal sehen Sie großartige Bilder online oder anderswo, bei denen Sie sich fragen, welche Techniken der Fotograf verwendet hat. Der beste Weg, dies herauszufinden, besteht darin, das Foto selbst neu zu erstellen.
Dies ähnelt dem Versuch vieler Künstler, berühmte Gemälde von Grund auf neu zu erstellen und dabei neue Techniken zu erlernen. Das ist auch hier das Ziel: Hinzufügen neuer Techniken zu Ihrem Toolkit für später, ohne zu versuchen, die Arbeit eines anderen zu stehlen. Es ist unaufrichtig und möglicherweise eine Urheberrechtsverletzung, Ihre Version des Bildes eines anderen Fotografen zu veröffentlichen, während Sie es vollständig als Ihr eigenes Bild weitergeben.
Andererseits müssen Sie auch kein Bild, das Ihnen gefällt, ohne Änderungen neu erstellen. Ich habe einmal ein interessantes Makrofoto eines Wassertropfens in der Luft gesehen, eine Weltkarte dahinter (so erschien eine Kugelform im Wasser). Anstatt genau dieses Bild neu zu erstellen, habe ich das gleiche Wassertropfen-Setup durchgeführt, jedoch mit einer Orangenscheibe im Hintergrund. Am Ende des Tages habe ich immer noch die gleichen Fähigkeiten gelernt, aber mit einem Bild, das eher mein eigenes ist.
18. Fotografiere Freunde und Familie
Selbst Fotografen, die normalerweise keine Porträts aufnehmen, sind fast immer besser als Nichtfotografen darin, Menschen zu fotografieren. Aber ich finde, dass viele Fotografen, unabhängig von ihrem üblichen Genre, einfach nicht genug Fotos von ihren Freunden und ihrer Familie machen.
Dies ist nicht nur für dich selbst, obwohl das ein wichtiger Teil ist. Es ist auch etwas, das viele Menschen aus vielen Gründen nützlich finden – ihre persönliche Website, soziale Medien, der Schreibtisch des Ehepartners und so weiter. Und natürlich bietet es die Möglichkeit, verschiedene Beleuchtungs- und Aufnahmestile mit jemandem zu üben, der Ihnen verzeiht, wenn die Fotos schlecht ausfallen.
19. Verwenden Sie eine Kompaktkamera für einen Tag
Eine der früheren Ideen in dieser Liste ist es, sich selbst einzuschränken – und das ist einfach zu erreichen, indem Sie einfach Ihre Ausrüstung wechseln. Versuchen Sie, einen Tag lang mit einer Kompaktkamera oder einem Smartphone Fotos zu machen, und achten Sie dabei genau wie bei einer DSLR auf jedes Bild. Verwenden Sie Ihr Stativ oder Beleuchtungssetup wie gewohnt und das Gleiche gilt für die Nachbearbeitung. (Die meisten Blitze können so eingestellt werden, dass sie ausgehen, wenn sie einen anderen Blitz erkennen, einschließlich des Popups eines Point-and-Shoot.)
In diesem Fall haben die Ergebnisse definitiv nicht die gleiche Pixelqualität wie bei Ihrem Hauptkit. Aber diese Übung bringt auch viel Kreativität hervor. Sie können sich nicht darauf verlassen, Porträts mit geringer Schärfentiefe aufzunehmen, daher müssen Sie bei Hintergründen und Beleuchtung vorsichtiger sein. Für die Landschaftsfotografie haben Sie einen viel geringeren Dynamikbereich. Sie müssen also warten, bis Himmel und Vordergrund ein ausgeglichenes Licht haben, oder Sie müssen Belichtungsreihen aufnehmen, um sie zu mischen.
Unabhängig davon, welche Problemumgehungen Sie verwenden, erhalten Sie ein besseres Gespür dafür, wie Sie die Einschränkungen Ihrer Kamera überwinden können – und ein stärkeres Argument dafür, warum die Kamera überhaupt keine Rolle spielt.
20. Finden Sie lokale Ereignisse zum Fotografieren
Die letzte Idee auf dieser Liste und eine der am einfachsten zu implementierenden ist, nach lokalen Ereignissen Ausschau zu halten, die gut für die Fotografie sind.
In fast jeder Stadt wird es irgendwann im Jahr ein Feuerwerk oder eine Parade geben. Gleiches gilt für Konzerte im Freien, insbesondere in größeren Städten, sowie für andere Veranstaltungen wie Sport und saisonale Feste. Das spezifische Ereignis spielt keine Rolle; Dies sind in fast allen Fällen großartige Möglichkeiten für die Fotografie.
Fazit
Ich hoffe, dass die Ideen in der obigen Liste Ihre Fotografie im Jahr 2020 und darüber hinaus inspirieren werden! Egal, ob Sie sich in einer kreativen Phase befinden oder einfach nur neue Dinge erkunden möchten, es kann hilfreich sein, ein wenig aus Ihren üblichen Fotos herauszutreten. Wechseln Sie zu einem anderen Genre, warten Sie auf saisonale Änderungen, üben Sie die Neuerstellung eines Fotos, das Ihnen gefällt, oder was auch immer Ihnen hilft, die Fotografie noch mehr zu genießen.
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